«Подобно тому как дочери вельмож и купцов мало или же даже вовсе не приучаются к домоводству, так же точно они впоследствии, находясь в браке, мало занимаются хозяйством, а только сидят да шьют и вышивают золотом и серебром красивые носовые платки из белой тафты и чистого полотна, приготовляют небольшие кошельки для денег и тому подобные вещи.

Они не имеют права принимать участия ни в резании кур или другого скота, ни в приготовлении их к еде, так как полагают, что это бы их осквернило. Поэтому всякую такого рода работу совершает у них прислуга. Из подозрительности их редко выпускают из дому, редко также разрешают ходить в церковь; впрочем, среди простонародья все это соблюдают не очень точно.

Дома они ходят плохо одетые, но когда они оказывают, по приказанию мужа, честь чужому гостю, пригубливая перед ним чарку водки, или же если они идут через улицы, например в церковь, они должны быть одеты великолепнейшим образом и лицо и шея должны быть густо и жирно набелены и нарумянены.

Князей, бояр и знатнейших людей жёны летом ездят в закрытых каретах, обтянутых красною тафтою, которою они зимою пользуются и на санях. В последних они восседают с великолепием богинь, а впереди у ног их сидит девушка-рабыня. Рядом с санями бегут многие прислужники и рабы, иногда до 30, 40 человек. Лошадь, которая тащит такую карету или сани, похожа на ту, которая везёт невесту; она увешана лисьими хвостами, что представляет весьма странный вид.

Подобного рода украшения видели мы не только у женщин, но и у знатных вельмож, даже у саней самого великого князя, который иногда вместо лисьих хвостов пользуется прекрасными чёрными соболями.

Так как праздные молодые женщины очень редко появляются среди людей, а также не много работают и дома и, следовательно, мало заняты, то иногда они устраивают себе, со своими девушками, развлечения , например, качаясь на качелях - что им особенно нравится. Они кладут доску на обрубок дерева, становятся на оба конца, качаются и подбрасывают друг друга в воздух. Иногда пользуются они и верёвками, на которых они умеют подбрасывать себя весьма высоко на воздух.

Простонародье, особенно в предместьях и деревнях, занимается этими играми открыто на улицах. Здесь у них поставлены общие качели в форме виселицы, с крестообразною движущейся частью, на которой двое, трое и более лиц могут подняться одновременно. Больше всего подобной игрою у них занимаются по праздникам: в эти дни особые молодые прислужники держат наготове сиденья и другие необходимые принадлежности и за несколько копеек одолжают тем, кто желает покачаться. Мужчины очень охотно разрешают жёнам подобное увеселение и иногда даже помогают им в нём. [...]

Прелюбодеяние у них не наказывается смертью да и не именуется у них прелюбодеянием, а просто блудом, если женатый пробудет ночь с женою другого. Прелюбодеем называют они лишь того, кто вступает в брак с чужою женою.

Если женщиною, состоящею в браке, совершен будет блуд и она будет обвинена и уличена, то ей за это полагается наказание кнутом. Виновная должна несколько дней провести в монастыре, питаясь водою и хлебом, затем её вновь отсылают домой, где вторично её бьёт кнутом хозяин дома за запущенную дома работу.

Если супруги надоедят друг другу и не могут более жить в мире и согласии, то исходом из затруднения является то, что один из супругов отправляется в монастырь. Если так поступает муж, оставляя [...] свою жену, а жена его получит другого мужа, то первый может быть посвящен в попы, даже если он раньше был сапожником или портным.

Мужу также предоставляется, если жена его оказывается бесплодною, отправлять её в монастырь и жениться через шесть недель на другой. Примеры подобного рода, даны и некоторыми из великих князей, которые, не будучи в состоянии произвести со своими супругами на свет наследника или получая лишь дочерей от них, отправляли жён в монастыри и женились на других.

Так сделал тиран Иван Васильевич , который насильно отправил в монастырь свою супругу Соломонию после того, как, проведя 21 год в брачной жизни с нею, не мог прижить детей; он затем женился на другой, по имени Елена, дочери Михаила [Василия] Глинского. Первая супруга, однако, вскоре за тем родила в монастыре младенца-сына, как о том подробнее рассказано у Герберштейна и у Тиллемана Бреденбаха.

Точно так же, если муж в состоянии сказать и доказать о жене что-либо нечестное, она должна давать постричь себя в монахини. При этом мужчина часто поступает скорее по произволу, чем по праву. Рассердившись на жену по одной лишь подозрительности или по другим недостойным побуждениям, он за деньги нанимает пару негодяев, которые с ним идут к судье, обвиняют и свидетельствуют против его жены, будто бы они застали её при том или ином проступке или блуде; этим способом - особенно если ещё обратиться за содействием к копейкам - достигают того, что добрая женщина, раньше чем она успеет собраться с мыслями, уже должна надеть платье монахини и против воли идти в монастырь, где её оставляют на всю её жизнь.

Ведь тот, кто раз уже дал себя посвятить в это состояние и у кого ножницы прошлись по голове, более не имеет права выйти из монастыря и вступить в брак…»

Адам Олеарий, Описание путешествия в Московию, в Сб.: Россия XV-XVIII веках глазами иностранцев. Л., «Лениздат», 1986 г., с. 351-353.

Императрицы и королевы, фаворитки и первые красавицы, знатные дамы и авантюристки века XVIII, чьи имена упоминаются в учебниках истории и на страницах романов. Екатерина II, Анна Иоанновна, маркиза де Помпадур, леди Гамильтон, Мария-Антуанетта – одни из знаменитых имена тех лет.

Но были и другие, оставившие свой след в истории и культуре, чьи имена, увы, ныне обойдены вниманием. Их судьбы удивительным образом переплетались с правящими династиями, великими поэтами и композиторами, учёными, философами и путешественниками. Они покровительствовали, вдохновляли и любили. Кто они, известные в веке 18-м и забытые в веке нынешнем?

Герцогиня де Полиньяк, Виже-Лебрен

Урождённая Иоланда Мартин Габриэль де Поластрон, в замужестве де Полиньяк, рождённая в Париже 8 сентября 1749, фаворитка королевы Франции Марии-Антуанетты.

Рано осиротевшую Иоланду сперва отдали на обучение в монастырь, а в 17 лет выдали замуж за капитана Королевской гвардии Жюля де Полиньяка. Фавориткой королевы она стала благодаря сестре мужа, представившей её ко двору. Марию-Антуанетту пленил её добрый нрав и обходительность, хотя были у маленькой По и другие качества – лень и расточительность. Именно её считали причиной большинства эксцентричных увлечений королевы, экстравагантных поступков и растрат.

Дружба с королевой превратилась в золотой дождь, беспрерывно льющийся на фаворитку и всю её семью – подарки, доходные места, хорошие жалованья, приданое дочери. Всё это вызывало зависть, слухи, сплетни и… памфлеты! Но дружба королевы и Жюли только росла – апартаменты в 15 комнат, домик в королевской деревне Трианон, место гувернантки королевских детей (у герцогини своих было четверо!).

Разлучила подруг Французская революция, когда королева оказалась в заключении, а для герцогини началась кочевая жизнь до самой смерти, после полугода печали и слез от известия о смерти Марии-Антуанетты.

Но, почему мы должны помнить имя герцогини де Полиньяк? Мадам была одной из косвенных причин Революции – ведь это именно она убедила королеву поставить на сцене “Женитьбу Фигаро”, пьесу Бомарше, которую запретил сам король! И видимо не зря, ведь эту пьесу впоследствии считали одним из толчков для Французской революции. Всего один поступок – малая песчинка, но ….

Мэри Уортли Монтегю

Мэри Пьерпонт родилась в Лондоне 15 мая 1689 года в семье Пятого графа Кингстона-на-Халле. Помимо земель и поместий семья обладала одной из лучших библиотек в Англии, ставшей любовью и прибежищем Мэри. По крайней мере до бегства из дома с Эдвардом Монтегю, которого отец Мэри не желал видеть своим зятем и наследником.

Можно сказать, что именно с этого побега и началась для Мэри Уортли Монтегю карьера путешественницы, писательницы и жены посла Британии в Османской империи. Помимо ценных “Писем из турецкого посольства”, первого произведения европейской светской дамы о мусульманском Востоке, она привезла и другой бесценный дар – описание вариоляции, принятой в Османской империи прививки оспы. Вопреки сопротивлению британских медиков королевская чета привила оспу своим детям. Метод, привезённый Мэри Монтегю, оставался единственным средством против оспы до изобретения Эдвардом Дженнером более безопасной вакцинации через коровью оспу. Всего одно путешествие, одна книга, но ….

Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, маркиза Дю Шатле

Габриель Жмили родилась в Париже 17 декабря 1706 года в семье Луи Николя Ле Тоннелье, барона Бреете. В доме отца Габриель, главным занятием которого была подготовка иностранных послов для приёма у короля Людовика XIV, собирались самые просвещённые люди того времени. Среди его гостей были и Фонтенель, и Жан Батист Руссо. Надо ли говорить, что его дочь получила превосходное образование? Кроме того она знала английский и итальянский языки, превосходно играла, пела и танцевала. Достаточно для успеха в обществе. В 19 лет Эмили вышла замуж за маркиза Флорена Клода дю Шателле, губернатора Семюр-ан-Оксуа и родила троих детей. Обычная женская “карьера” тех лет.

Но… круг интересов Габриель Эмили расширился после близких отношений с астрономом Пьером де Мопертюи и математиком Алексисом Клеро. В ней родилась любовь… к математике и физике!

В 1733 году состоялось её знакомство с Вольтером, и любовь к науке привела к долгой связи двух учёных. Именно она предоставила убежище Вольтеру после приказа короля об его аресте за создание “Орлеанской девственницы” в замке Сире-сюр-Блаз в Шампани. Вольтер перестроил замок по-своему, и в нём появилась лаборатория и библиотека. Сюда приезжали литераторы, естествоиспытатели, математики. Здесь вместе он написал “Элементы философии Ньютона” не без помощи Эмили, а она начала перевод “Математических начал натуральной философии” Ньютона, ставший делом всей её жизни.

Независимо от Вольтера и анонимно она участвовала вместе с ним в конкурсе Французской Академии на лучшую работу о природе огня. Премия досталась Леонарду Эйлеру, но её работа была издана за счёт академии! Её – женщины, матери семейства, жившей в 18 веке! Кстати, именно поэтому она стала академиком Болонской академии наук, ведь Парижская Академия не признавала женщин принципиально!

Один конкурс, один перевод, одна жизнь…

Восемнадцатый век часто называют Эпохой Просвещения, веком развития литературы, искусства, философии, естественных наук. Не женщины ли тому виной? Так или иначе, но без них не обошлось. Может быть вы расскажете и о других?

Уже нарисовал +13 Хочу нарисовать +13 Спасибо +113

Шаг 1.

Намечаем очертания девушки в платье. Мы больше всего внимания уделяем в этом уроке платью, но внесли его в раздел, где рисуем людей, так как решили, что в платьях ходят преимущественно люди, а не другие существа. У нас на картинке должен получиться модный наряд 19 века. Для вдохновения мы посмотрели модные журналы тех лет.

Шаг 2.

Не забывайте о пропорциях человека - в его теле восемь голов.

Шаг 3.

Все желающие нарисовать красивое платье должны запастись терпением - вон сколько здесь рюшечек, бантиков, воланов и других замысловатых отделок. Рисовать платье нужно тщательно, и оно получится красивым. Лучше, если Вы будете рисовать с какой-нибудь открытки или с журнала тех лет. Тогда Вам будет проще нарисовать правильное освещение.

Шаг 4.

Основная задача - нарисовать складки на платье. Складки должны быть обхемные. А объем - это свет и тень. Поэтому решите, откуда падеает свет и не забывайте об этом. Рисуйте сразу тени от складок.

Шаг 5.

Тщательно рисуем складки, выбираем - где тень, где свет. Под бахромой (или воланом, наверное, это скорее волан) на платье тень. Сам же волан освещен. Каждая гофрированная складка на платье хорошо освещена. Рисовать платье нужно довольно долго, у самых терпеливых оно плучится красиво. Главное, не забывайте о контрасте света и тени, об объеме складок. Рисовать платье интересно, но не очень просто.

Шаг 6.

Рисуем платье, и внимательно следим за деталями. Пуговиц тут не видно, а вот кружева будут видны, их надо нарисовать на платье.

Шаг 7.

Продолжаем рисовать складки, придаем им объем и контраст. Без контраста красиво не будет, картинка будет серой и тусклой. Рисуем платье в контрастных отношениях света и тени.

Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи. С одной стороны, женщина с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. В этом смысле характер женщины можно назвать одним из самых чутких барометров общественной жизни.

Реформы Петра I перевернули не только государственную жизнь, но и домашний уклад. П ервое последствие реформ для женщин — это стремление внешне изменить облик, приблизиться к типу западноевропейской светской женщины. Меняется одежда, прически. Изменился и весь способ поведения. В годы петровских реформ и последующие женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек (и на крестьянок).

Положение женщины в русском обществе с началом XIX века еще более переменилось. Эпоха Просвещения XVIII века не прошла даром для женщин наступившего века. Борьба за равенство просветителей имела прямое отношение к женщине, хотя многие мужчины по-прежнему были далеки от мысли об истинном равенстве с женщиной, на которую смотрели как на существо неполноценное, пустое.

Жизнь светского общества была тесно связана с литературой, модным поветрием в которой был в то время романтизм. Женский характер, помимо отношений в семье, традиционного домашнего образования (только единицы попадали в Смольный институт) формировался за счет романтической литературы. Можно сказать, что светскую женщину пушкинской поры создали книги. Романы были некими самоучителями тогдашней женщины, они формировали новый женский идеальный образ, которому, как моде на новые наряды, следовали и столичные, и провинциальные дворянские барышни.

На смену женскому идеалу XVIII века - пышущей здоровьем, дородной, полной красавицы, - приходит бледная, мечтательная, грустная женщина романтизма «с французской книжкою в руках, с печальной думою в очах». Ради того, чтобы выглядеть модной девицы томили себя голодом, месяцами не выходили на солнце. В моде были слезы и обмороки. Реальная жизнь, как и здоровье, деторождение, материнство, казалась «вульгарной», «недостойной» истинной романтической девицы. Следование новому идеалу подняло женщину на пьедестал, началась поэтизация женщины, что, в конечном счете, способствовало повышению общественного статуса женщины, росту истинного равенства, что и продемонстрировали вчерашние томные барышни, ставшие женами декабристов.

За указанный период в русском дворянском обществе сформировалось несколько различных типов женской натуры.

Одним из самых ярких типов можно назвать тип "салонной дамы", "столичной штучки" или "светской львицы", как ее назвали бы сейчас. В столице, в высшем свете этот тип встречался наиболее часто. Эти утонченные красавицы, созданные модным французским салонным воспитанием, весь круг своих интересов ограничивали будуаром, гостиной и бальной залой, где они были призваны царить.

Их называли царицами гостиных, законодательницами мод. Хотя в начале XIX века женщина была выключена из государственной жизни, но исключенность из мира службы не лишала ее значительности. Напротив роль женщины в дворянском быту и культуре становится все заметнее.

Особое значение в этом смысле приобретала так называемая светская жизнь и — более конкретно — феномен салона (в том числе и литературного). Русское общество во многом здесь следовало французским образцам, по которым светская жизнь осуществляла себя прежде всего через салоны. "Выезжать в свет" означало "бывать в салонах".

В России, как и во Франции начала XIX века, салоны были различными: и придворными, и роскошно-светскими, и более камерными, полусемейными, и такими, где царствовали танцы, карты, светская болтовня, и литературно-музыкальными, и интеллектуальными, напоминавшими университетские семинары.

Анна Алексеевна Оленина

Хозяйка салона была центром, культурно значимой фигурой, "законодательницей". При этом, сохраняя статус образованной, умной, просвещенной женщины, она могла, конечно, иметь различный культурный имидж: прелестной красавицы, шалуньи, ведущей рискованную литературно-эротическую игру , милой и обольстительной светской остроумицы, утонченной, музыкальной, европеизированной аристократки, строгой, несколько холодной "русской мадам Рекамье" либо спокойной, мудрой интеллектуалки.

Мария Николаевна Волконская

Александра Осиповна Смирнова

XIX век - это время флирта, значительной свободы светских женщин и мужчин. Брак не является святыней, верность не рассматривается как добродетель супругов. Каждая женщина должна была иметь своего кавалера или любовника. Светские замужние женщины пользовались большой свободой в своих отношениях с мужчинами (кстати, обручальные кольца носили сначала на указательном пальце, и только к середине XIX века оно появилось на безымянном пальце правой руки). При соблюдении всех необходимых норм приличий они не ограничивали себя ничем. Как известно, «гений чистой красоты» Анна Керн, оставаясь замужней женщиной, выданной некогда за пожилого генерала, вела отдельную от него, фактически независимую жизнь, увлекаясь сама и влюбляя в себя мужчин, среди которых оказался А. С. Пушкин, а к концу ее жизни - даже юный студент.

Правила столичной кокетки.

Кокетство, беспрерывное торжество рассудка над чувствами; кокетка должна внушать любовь, никогда не чувствуя оной; она должна столько же отражать от себя это чувство сие, сколько и поселять оное в других; в обязанность вменяется ей не подавать даже виду, что любишь, из опасения, чтоб того из обожателей, который, кажется, предпочитается, не сочли соперники его счастливейшим: искусство ее состоит в том, чтобы никогда не лишать их надежды, не подавая им никакой.

Муж, ежели он светский человек, должен желать, чтоб жена его была кокетка: свойство такое обеспечивает его благополучие; но прежде всего должно, чтоб муж имел довольно философии согласиться на беспредельную доверенность к жене своей. Ревнивец не поверит, чтоб жена его осталась нечувствительною к беспрестанным исканиям, которыми покусятся тронуть ее сердце; в чувствах, с которыми к ней относятся, увидит он только намерение похитить у нее любовь к нему. Оттого и происходит, что многие женщины, которые были бы только кокетками, от невозможности быть таковыми делаются неверными; женщины любят похвалы, ласкательства, маленькие услуги.

Мы называем кокеткою молодую девушку или женщину, любящую наряжаться для того, чтоб нравиться мужу или обожателю. Мы называем еще кокеткою женщину, которая без всякого намерения нравиться следует моде единственно для того, что звание и состояние ее того требуют.

Кокетство приостанавливает время женщин, продолжает молодость их и приверженность к ним: это верный расчет рассудка. Извиним, однако же, женщин, пренебрегающих кокетством, убедясь в невозможности окружить себя рыцарями надежды, пренебрегли они свойством, в котором не находили успехов.

Высший свет, особенно московский, уже в XVIII веке допускал оригинальность, индивидуальность женского характера. Были женщины — позволявшие себе скандальное поведение, открыто нарушавшие правила приличия.

В эпоху романтизма «необычные» женские характеры вписались в философию культуры и одновременно сделались модными. В литературе и в жизни возникает образ «демонической» женщины, нарушительницы правил, презирающей условности и ложь светского мира. Возникнув в литературе, идеал демонической женщины активно вторгся в быт и создал целую галерею женщин — разрушительниц норм «приличного» светского поведения. Этот характер становится одним из главных идеалов романтиков.

Аграфена Федоровна Закревская (1800-1879) — жена Финляндского генерал-губернатора, с 1828 года — министра внутренних дел, а после 1848 года — московского военного генерал-губернатора А. А. Закревского. Экстравагантная красавица, Закревская была известна своими скандальными связями. Образ ее привлекал внимание лучших поэтов 1820-1830-х годов. Пушкин писал о ней (стихотворение «Портрет», "Наперсник"). Закревская же была прототипом княгини Нины в поэме Баратынского «Бал». И наконец, по предположению В. Вересаева, ее же нарисовал Пушкин в образе Нины Воронской в 8-й главе «Евгения Онегина». Нина Воронская — яркая, экстравагантная красавица, «Клеопатра Невы» — идеал романтической женщины, поставившей себя и вне условностей поведения, и вне морали.

Аграфена Федоровна Закревская

Еще в 18 веке в русском обществе сформировался еще один оригинальный тип русской барышни - институтка. Это были девушки, получившие образование в учрежденном в 1764 году Екатериной II Воспитательном обществе для благородных девиц, позже называемом Смольным институтом. Питомиц этого славного учреждения называли также "смолянками" или "монастырками". Основное место в учебной программе уделялось тому, что считали необходимым для светской жизни: изучению языков (прежде всего французского) и овладению «дворянскими науками» — танцами, музыкой, пением и т. д. Воспитание их происходило в строгой изоляции от внешнего мира, погрязшего в «суевериях» и «злонравии». Именно это должно было способствовать созданию «новой породы» светских женщин, которые смогут цивилизовать жизнь дворянского общества.

Особые условия воспитания в женских институтах, как стали называться училища, устроенные по образцу Воспитательного общества благородных девиц, хотя и не создали «новую породу» светских женщин, но сформировали оригинальный женский тип. Это показывает само слово «институтка», означая любого человека «с чертами поведения и характером воспитанницы подобного заведения (восторженного, наивного, неопытного и т. п.)». Этот образ вошел в пословицу, породил множество анекдотов и отразился в художественной литературе.

Если первые «смолянки» воспитывались в гуманной и творческой атмосфере, которую поддерживал просветительский энтузиазм основателей Воспитательного общества, то впоследствии возобладали формализм и рутина обычного казенного учреждения. Все воспитание стало сводиться к поддержанию порядка, дисциплины и внешнего благообразия институток. Основным средством воспитания были наказания, что отдаляло институток от воспитательниц, большинство которых составляли старые девы, завидовавшие молодежи и с особенным рвением исполнявшие свои полицейские обязанности. Естественно, что между воспитательницами и воспитанницами зачастую шла самая настоящая война. Она продолжалась и в институтах второй половины ХIХ века: либерализацию и гуманизацию режима сдерживал недостаток хороших и просто квалифицированных воспитательниц. Воспитание по-прежнему основывалось «больше на манерах, умении держать себя comme il faut, отвечать вежливо, приседать после нотации от классной дамы или при вызове учителя, держать корпус всегда прямо, говорить только на иностранных языках».

Однако в отношениях между самими институтками манерность и чопорность институтского этикета сменялись дружеской откровенностью и непосредственностью. Институтской «выправке» противостояло здесь свободное проявление чувств. Это приводило к тому, что обычно сдержанные и даже «конфузливые» на людях институтки иногда могли повести себя совершенно по-детски. В своих воспоминаниях одна из институток ХIХ века называет «глупым институтством» то, что произошло с ней, когда разговор с неизвестным молодым человеком перешел на «институтскую тему» и затронул любимые ее предметы: «начала хлопать в ладоши, скакать, хохотать». «Институтство» вызывало резкую критику и насмешки со стороны окружающих, когда воспитанницы выходили из института. «Не из луны ли вы к нам пожаловали?» — обращается к институткам светская дама в романе Софьи Закревской «Институтка» и далее отмечает: «А это детское простосердечие, которое так резко выказывается при совершенном незнании светских приличий… Уверяю вас, в обществе сейчас можно узнать институтку».

Обстоятельства жизни в закрытом учебном заведении замедляли взросление институток. Хотя воспитание в женском обществе и акцентировало зарождавшиеся в девушках душевные переживания, формы их выражения отличались детской обрядностью и экспрессивностью. Героиня романа Надежды Лухмановой «Институтка» хочет попросить у человека, к которому она испытывает симпатию, «что-нибудь на память, и это “что-нибудь” — перчатку, платок или хоть пуговицу — носить на груди, тайно осыпая поцелуями; затем подарить что-нибудь соответственное ему, а главное плакать и молиться, плакать на виду у всех, возбуждая к себе этими слезами интерес и сочувствие»: «так делали все в институте, и выходило очень хорошо». Аффектированная чувствительность отличала выпущенных в свет институток от окружающего общества и осознавалась им как типично институтская черта. «Показать всем свою печаль, — думает та же героиня, — еще смеяться станут, скажут: сентиментальная институтка». Эта черта отражала уровень развития воспитанниц институтов благородных девиц, вступавших во взрослую жизнь с душой и культурными навыками девочки-подростка.

Во многих отношениях они мало чем отличались от своих сверстниц, не получивших институтского воспитания. Это воспитание, например, так и не смогло преодолеть «суеверие веков», на что рассчитывали его учредители. Институтские суеверия отражали бытовые предрассудки дворянского общества. Они включали в себя и характерные для послепетровской России формы «цивилизованного» язычества, вроде обожествления супруги Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны, воспитанницами Патриотического института, причислившими ее после смерти к «лику святых» и сделавшими из нее своего «ангелахранителя». Элементы традиционных верований сочетаются с влиянием западноевропейской религиозно-бытовой культуры. Институтки «все до одной боялись покойников и привидений», что способствовало широкому распространению легенд о «черных женщинах», «белых дамах» и других сверхъестественных обитательницах помещений и территории институтов. Очень подходящим местом для бытования таких рассказов являлись старинные здания Смольного монастыря, с которыми была связана ходячая легенда о замурованной там монахине, пугавшей по ночам боязливых смолянок. Когда же «напуганное воображение» рисовало институткам «ночных призраков», со страхами боролись испытанным детским способом.

«Разговор о чудесном и о привидениях был одним из самых любимых, — вспоминала воспитанница Патриотического института. — Мастерицы рассказывать говорили с необыкновенным увлечением, меняли голос, вытаращивали глаза, в самых поразительных местах хватали за руку слушательниц, которые с визгом разбегались в разные стороны, но, поуспокоясь немного, трусихи возвращались на покинутые места и с жадностью дослушивали страшный рассказ».

Известно, что коллективное переживание страха помогает преодолевать его.

Если младшие воспитанницы довольствовались пересказом «суеверных сказок», услышанных от сиделок и прислуги, то старшие рассказывали «волшебные сказки» собственного сочинения, пересказывали прочитанные или же выдуманные ими самими романы.

Оторванные от интересов современной жизни институтские курсы русской и иностранной литератур не восполнялись внеклассным чтением, которое всячески ограничивалось и контролировалось, чтобы оградить институток от «вредных» идей и неблагопристойностей и сохранить в них детскую невинность ума и сердца.

«Зачем им душу возвышающее чтение, — говорила начальница одного из институтов классной даме, читавшей по вечерам воспитанницам Тургенева, Диккенса, Достоевского и Льва Толстого, — это надо народ возвышать, а они и так из высшего класса. Им важно невинность воспитать»

Институт строго оберегал младенческую непорочность своих воспитанниц. Она считалась основой высокой нравственности. Стремясь оставить институток в неведении относительно греховных страстей и пороков, воспитатели доходили до форменных курьезов: иногда седьмую заповедь даже заклеивали бумажкой, чтобы воспитанницы вообще не знали, о чем здесь идет речь. Варлам Шаламов писал и об особых изданиях классиков для институток, в которых «было больше многоточий, чем текста»:

«Выброшенные места были собраны в особый последний том издания, который ученицы могли купить лишь по окончании института. Вот этот-то последний том и представлял собой для институток предмет особого вожделения. Так девицы увлекались художественной литературой, зная “назубок” последний том классика».

Даже скабрезные анекдоты об институтках исходят из представлений об их безусловной невинности и непорочности.

Однако романы привлекали воспитанниц не только «греховной» темой или занимательным сюжетом, который можно было пересказать перед сном подругам. Они давали возможность познакомиться с той жизнью, что шла за «монастырскими» стенами.

«Я вышла из института, — вспоминала В. Н. Фигнер, — с знанием жизни и людей только по романам и повестям, которые читала».

Естественно, что многих институток обуревала жажда попасть в героини романа. Очень способствовали тому и «фантазерки, начитавшиеся романов»: они выводили «затейливые узоры по канве <…> бедняжек, бедных фантазией, но жаждавших романтических картин в их будущем».

Мечты о будущем занимали все более существенное место в жизни воспитанниц по мере того, как приближался выпуск из института. Мечтали не столько в одиночку, сколько сообща: вместе с ближайшей подругой или всем отделением перед сном. Этот обычай является ярким примером «чрезмерной сообщительности» воспитанниц, которая приучала их «не только действовать, но и думать вместе; советоваться со всеми в мельчайших пустяках, высказывать малейшие побуждения, проверять свои мнения другими». Овладевая сложным искусством парного хождения (которое служило одним из характерных признаков институтского воспитания), институтки разучивались ходить в одиночку. Им действительно «чаще приходилось говорить мы, чем я». Отсюда и неизбежность коллективного мечтания вслух. Характерна реакция одного из героев чеховского «Рассказа неизвестного человека» на предложение «мечтать вслух»: «Я в институте не был, не проходил этой науки»

Обращает внимание подчеркнуто праздничный характер жизни, о которой мечтали в институтах. Институтки отталкивались от скучного однообразия порядков и суровой дисциплины институтской жизни: будущее должно было быть полной противоположностью окружавшей их действительности. Определенную роль играл и опыт общения с внешним миром, будь то встречи с нарядно одетыми людьми во время воскресных свиданий с родственниками или же институтские балы, на которые приглашались воспитанники самых привилегированных учебных заведений. Оттого будущая жизнь казалась беспрерывным праздником. Это порождало драматическую коллизию между институтскими мечтами и реальностью: многим институткам приходилось «прямо с облаков спуститься в самый неказистый мир», что крайне осложняло и без того трудный процесс адаптации к действительности.

Институтки были весьма благосклонно приняты культурной элитой конца ХVIII — начала ХIХ века. Литераторы превозносили новый тип русской светской женщины, хотя и усматривали в нем совершенно разные достоинства: классицисты — серьезность и образованность, сентименталисты — естественность и непосредственность. Институтка продолжала играть роль идеальной героини и в романтическую эпоху, которая противопоставляла ее светскому обществу и миру как образец «высокой простоты и детской откровенности». Внешний вид институтки, «младенческая непорочность» мыслей и чувств, ее отстраненность от мирской прозы жизни — все это помогало видеть в ней романтический идеал «неземной красавицы». Вспомним юную институтку из «Мертвых душ» — «свеженькую блондинку <..> с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны»: «она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы».

Одновременно существовал и прямо противоположный взгляд на институтку, в свете которого все благоприобретенные ею манеры, привычки и интересы выглядели «жеманством» и «сентиментальностью». Он исходил из того, что отсутствовало в институтках. Воспитанницы женских институтов предназначались для духовного преобразования светского быта, и поэтому институт мало готовил их к практической жизни. Институтки не только ничего не умели, они вообще мало что понимали в практической жизни.

«Тотчас после выхода из института, — вспоминала Е. Н. Водовозова, — я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало портмоне».

Это вызывало резко негативную реакцию со стороны людей, занятых повседневными делами и заботами. Они считали институток «белоручками» и «набитыми дурами», Вместе с насмешками над «неловкостью» институток распространялись «стереотипные суждения» о них как об «изрядно невежественных существах, думающих, что на вербах груши растут, остающихся глупо-наивными до конца своей жизни». Институтская наивность стала притчей во языцех.

Осмеяние и возвеличивание институток имеют, по сути дела, одну и ту же точку отсчета. Они лишь отражают различное отношение к детскости воспитанниц институтов благородных девиц, которую культивировали обстановка и быт закрытого учебного заведения. Если на «набитую дуру» взглянуть с некоторым сочувствием, то она оказывалась просто «дитя малое» (как говорит, обращаясь к воспитаннице, институтская горничная: «несмышленыш вы, как дитя малое, только что каля-баля по-французски, да трень-брень на рояле»). А с другой стороны, скептическая оценка образованности и воспитанности институтки, когда она служила образцом «светскости» и «поэтичности», сразу же обнаруживала ее «детское, а не женское достоинство» (что должен был открыть герой задуманной А. В. Дружининым драмы, которая затем превратилась в знаменитую повесть «Полинька Сакс»). В связи с этим и сами институтки, чувствовавшие себя «детьми» в непривычном для них взрослом мире, иногда сознательно играли роль «ребенка», всячески подчеркивая свою детскую наивность (ср.: «все жеманство, так называемое жантильничанье, приторное наивничанье, все это легко развивалось в институтках в первые годы после выпуска, потому что этим забавлялись окружающие»). «Выглядеть» институткой зачастую значило: говорить ребячьим голосом, придавая ему специфически-невинный тон, и смотреть девочкой.

Во времена 18 века - сластолюбивого сентиментализма, жеманства и куртизанства, заполнявших праздную, сытую жизнь светской среды, такие лилейные барышни и нравились. И не имело значения, что эти прелестные создания, ангелы во плоти, какими они казались на паркете в салонной обстановке, в обыденной жизни оказывались плохими матерями и женами, расточительными и неопытными хозяйками, да и вообще существами, ни к какому труду и полезной деятельности не приспособленными.

Подробнее о воспитанницах Смольного института -

Для того, чтобы обрисовать другие типы русских девушек из дворянской среды, мы снова обратимся к художественной литературе.

Тип уездной барышни ярко представлен в произведениях Пушкина, придумавшего этот термин: это и Татьяна Ларина («Евгений Онегин»), и Маша Миронова («Капитанская дочка») и Лиза Муромская («Барышня-крестьянка»)

Эти милые, простодушные и наивные создания - полная противоположность столичным красавицам.«Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные нянюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там — мнения своих мужьёв»,— сказано в пушкинском «Романе в письмах».

Песней об «уездных барышнях», поэтическим памятником им остается «Евгений Онегин», одно из лучших пушкинских творений — образ Татьяны. Но ведь и этот милый образ на самом деле существенно сложен — она «русская душою (сама не зная почему)», «по-русски плохо знала». И не случайно многое из собирательного образа «уездной барышни» передано Ольге и другим девушкам из «дали свободного романа», иначе «Евгений Онегин» не был бы «энциклопедией русской жизни» (Белинский). Здесь мы встречаем не только «язык девических мечтаний», «доверчивость души невинной», «невинных лет предубежденья», но и рассказ о воспитании «уездной барышни» в «дворянском гнезде», где встречаются две культуры, дворянская и народная:

День губернской или уездной барышни был заполнен прежде всего чтением: французских романов, стихов, произведений русских писателей. Уездные барышни черпали знания о светской жизни (да и о жизни вообще) из книжек, но зато чувства их были свежи, переживания — остры, а характер — ясен и силен.

Большое значение для провинциалок имели обеды, приемы в доме и у соседей, помещиков.
К выходу в свет они готовились заранее, просматривая журналы мод, тщательно выбирали наряд. Именно такую поместную жизнь описывает А.С.Пушкин в повести "Барышня крестьянка".

"Что за прелесть эти уездные барышни! - писал Александр Пушкин - Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни черпают из книжек. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни:"

Тургеневская девушка - так называли совершенно особый тип русских барышень 19 века, сформировавшийся в культуре на основе обобщенного образа героинь романов Тургенева. В книгах Тургенева это замкнутая, но тонко чувствующая девушка, которая, как правило, выросла на природе в поместье (без тлетворного влияния света, города), чистая, скромная и образованная. Она плохо сходится с людьми, но обладает глубокой внутренней жизнью. Яркой красотой она не отличается, может восприниматься как дурнушка.

Она влюбляется в главного героя, оценив его истинные, не показные достоинства, желание служить идее и не обращает внимание на внешний лоск других претендентов на её руку. Приняв решение, она верно и преданно следует за любимым, несмотря на сопротивление родителей или внешние обстоятельства. Иногда влюбляется в недостойного, переоценив его. Она обладает сильным характером, который может быть сначала незаметен; она ставит перед собой цель и идёт к ней, не сворачивая с пути и порой достигая намного большего, чем мужчина; она может пожертвовать собой ради какой-либо идеи.

Её черты — огромная нравственная сила, «взрывная экспрессивность, решительность „идти до конца“, жертвенность, соединённая с почти неземной мечтательностью», причём сильный женский характер в книгах Тургенева обычно «подпирает» более слабого «тургеневского юношу» . Рассудочность в ней сочетается с порывами истинного чувства и упрямством; любит она упорно и неотступно.

Почти везде у Тургенева в любви инициатива принадлежит женщине; ее боль сильнее и кровь горячее, ее чувства искренне, преданнее, нежели у образованных молодых людей. Она всегда ищет героев, она повелительно требует подчинения силе страсти. Сама она чувствует себя готовой к жертве и требует ее от другого; когда ее иллюзия насчет героя исчезает, ей не остается ничего иного, как быть героиней, страдать, действовать.

Отличительная особенность «тургеневских девушек» в том, что при своей внешней мягкости они сохраняют полную непримиримость в отношении воспитавшей их консервативной среды. «Во всех них „огонь“ горит вопреки их родным, их семьям, только и думающим о том, как бы этот огонь затушить. Все они независимы и живут „собственной своею жизнию“»

К этому типу относятся такие женские персонажи из произведений Тургенева, как Наталья Ласунская («Рудин»), Елена Стахова («Накануне»), Марианна Синецкая («Новь») и Елизавета Калитина («Дворянское гнездо»)

В наше время этот литературный стереотип несколько деформировался и «тургеневскими девушками» стали ошибочно называть другой тип русских барышень - «кисейных».

«Кисейная» барышня имеет иную характеристику нежели «тургеневская». Выражение это появилось в России в 60-х годах 19 века в демократической среде и означало вполне определенный социальный и психологический тип с такими же вполне определенными нравственными ориентирами и художественными вкусами.

Первым употребил это выражение в романе «Мещанское счастье» Н.Г.Помяловский, одновременно выразивший и свое понимание подобного женского типа:

«Кисейная девушка! Читали Марлинского, пожалуй, и Пушкина читали; поют „Всех цветочков боле розу я любил" да „Стонет сизый голубочек"; вечно мечтают, вечно играют... Легкие, бойкие девушки, любят сентиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных кисейных созданий».

Особый стиль поведения, манера одеваться, которая позднее породила выражение «кисейная барышня», начали складываться еще в 30 — 40-х годах 19 в. По времени это совпадает с новым силуэтом в одежде. Талия опускается на место и всячески подчеркивается невероятно пышными нижними юбками, которые позднее заменит кринолин из металлических колец. Новый силуэт должен был подчеркивать хрупкость, нежность, воздушность женщины. Склоненные головки, потупленные глазки, медленные, плавные движения или, напротив, показная шаловливость были характерны для того времени. Верность образу требовала, чтобы девушки такого типа жеманничали за столом, отказываясь от еды, постоянно изображали отрешенность от мира и возвышенность чувств. Пластические свойства тонких, легких тканей способствовали выявлению романтической воздушности.

Этот жеманный и изнеженный женский тип весьма напоминает девушек-институток, таких же не в меру сентиментальных, романтичных и мало приспособленных к реальной жизни. Само выражение «кисейная барышня» восходит к выпускной форме воспитанниц женских институтов: белым кисейным платьям с розовыми кушаками.

О таких вот "кисейных барышнях" весьма нелицеприятно отзывался Пушкин, большой знаток усадебной культуры.:

Но ты — губерния Псковская,
Теплица юных дней моих,
Что может быть, страна глухая,
Несносней барышень твоих?
Меж ними нет — замечу кстати —
Ни тонкой вежливости знати,
Ни ветрености милых шлюх.
Я, уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство,
Фамильных шуток остроту,
Пороки зуб, нечистоту,
И непристойность и жеманство,
Но как простить им модный бред
И неуклюжий этикет?

"Кисейным барышням" противостоял иной тип русских девушек - нигилистки. Или "синий чулок"

Курсистки Высших женских архитектурных курсов Е. Ф. Багаевой в Петербурге.

В литературе есть несколько версий происхождения выражения «синий чулок». По одной из них, выражение обозначало кружок лиц обоего пола, собирающихся в Англии в 1780-х годах у леди Монтегю для бесед на литературные и научные темы. Душою бесед был ученый Б. Стеллинфлит, который, пренебрегая модой, при темном платье носил синие чулки. Когда он не появлялся в кружке, там повторяли: «Мы не можем жить без синих чулок, сегодня беседа идет плохо, — нет синих чулок!» Таким образом, прозвище Синий чулок впервые получила не женщина, а мужчина.
По другой версии, голландский адмирал XVIII века Эдуард Боскавен, известный как «Неустрашимый старина» или «Кривошеий Дик», был мужем одной из наиболее восторженных участниц кружка. Он грубо отзывался об интеллектуальных увлечениях своей жены и насмешливо называл заседания кружка встречами «Общества синих чулок».

Наметившаяся свобода женщины света в русском обществе проявилась и том, что в XIX веке, начиная с войны 1812 года, многие светские девицы превратились в сестер милосердия, вместо балов щипали корпию и ухаживали за ранеными, тяжко переживая постигшее страну несчастье. Так же они поступали и в Крымскую войну и во время других войн.

С началом реформ Александра II в 1860-е годы изменилось отношение к женщине вообще. В России начинается долгий и мучительный процесс эмансипации. Из женской среды, особенно из числа дворянок, вышло немало решительных, отважных женщин, которые открыто рвали со своим окружением, семьей, традиционным укладом, отрицали необходимость брака, семьи, активно участвовали в общественной, научной и революционной деятельности. Среди них оказались такие «нигилистки», как Вера Засулич, Софья Перовская, Вера Фигнер и многие другие, входившие в революционные кружки, участвовавшие в известном «хождении в народ» в 1860-е годы, затем ставшие участницами террористических групп «Народной воли», а потом и эсеровских организаций. Женщины-революционерки были порой мужественнее и фанатичнее своих собратьев по борьбе. Они, не колеблясь, шли убивать крупных сановников, терпели издевательства и насилия в тюрьмах, но оставались совершенно непреклонными борцами, пользовались всеобщим уважением, становились лидерами.

Надо сказать, что и об этих девицах Пушкин был нелестного мнения:

Не дай мне Бог сойтись на бале

С семинаристом в желтой шали

Иль академиков в чепце.

А.П. Чехов в рассказе «Розовый чулок» писал: «Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок... Черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так середка на половине, ни то, ни се».

«Большинство нигилисток лишены женской грации и не имеют нужды намеренно культивировать дурные манеры, они безвкусно и грязно одеты, редко моют руки и никогда не чистят ногти, часто нося очки, стригут волосы. Они читают почти исключительно Фейербаха и Бюхнера, презирают искусство, обращаются к молодым людям на „ты“, не стесняются в выражениях, живут самостоятельно или в фаланстерах и говорят более всего об эксплуатации труда, абсурдности институции семьи и брака, и об анатомии» — писали в газетах в 1860-х годах.

Подобные рассуждения можно найти и у Н. С. Лескова («На ножах»): «Сидеть с вашими стрижеными грязношеими барышнями и слушать их бесконечные сказки про белого бычка, да склонять от безделья слово „труд“, мне наскучило»

Восставшая против иноземного владычества Италия стала источником модных идей для революционно настроенной молодежи в России, а красная рубашка — гарибальдийка — опознавательным знаком женщин передовых взглядов. Любопытно, что «революционные» подробности в описании костюмов и причесок нигилисток присутствуют только в тех литературных произведениях, авторы которых, так или иначе, осуждают это движение («Взбаламученное море» А. Ф. Писемского, «На ножах» Н. С. Лескова). В литературном наследстве Софьи Ковалевской, одной из немногих женщин того времени, реализовавшей свою мечту, более важным является описание душевных переживаний и духовных исканий героини (повесть «Нигилистка»).

Сознательный аскетизм в одежде, темные цвета и белые воротнички, которым отдавали предпочтение женщины с передовыми взглядами, однажды войдя в обиход, оставались в российской жизни практически всю первую половину XX века.

Парадные головные уборы делали из цветов и лент. Очень популярны в то время были шляпы-чепцы. Их изготавливали из белого батиста или кисеи и отделывали черной бархатной или цветными атласными лентами. Чепцы носили тогда везде — и дома, и на балу. В 80-е гг. вошла в моду шляпа шарлотта из плиссированных батистовых оборок с мягкой тульей и отделанная цветными лентами и перьями. Прически в большинстве случаев делали из собственных волос с добавлением шиньонов и локонов. На протяжении века они изменялись от низкой к очень высокой, но в том и другом случае посередине головы делали квадратную буклю, от нее шли по сторонам косые крупные букли, позади делали локоны из шиньона. Нарядная прическа была с двумя или несколькими туго завитыми длинными локонами, которые располагались горизонтальными рядами, спускались за ушами и свисали до плеч. На лбу завивалось несколько маленьких локончиков. Она называлась фонтанж — по имени фаворитки Людовика XIV — Анжелики Фонтанж. К этой прическе привешивали широкую накрахмаленную оборку или надевали чепец, который создавал впечатление опрятности и освежал лицо.

Неизвестный художник. Портрет Н. В. Майковой. 1780 г.

Во второй половине XVIII в. прически выросли в высоту, являя собой целые сооружения из лент, цветов, перьев. Высокие прически делали с помощью жира, помады, булавок, страусовых перьев. На высокую прическу водружали корзинки с фруктами или рога изобилия. Особенно популярной была прическа фрегат — нагромождение из волос в виде парусного корабля в верхней части головы. Такую прическу не разбирали несколько дней, во время сна пользовались подголовниками, которые давали возможность держать прическу на весу.

Неизвестный художник. Портрет А. А. Волконской

Все прически в XVIII в. посыпали белой пудрой. М. И. Пыляев описывает специальные шкафы для припудривания причесок. Также пользовались специальным покрывалом — пудромантелем, закрывавшим платье. Только после припудривания в прическу вставляли наколки, цветы, перья, драгоценные камни. Другая модная прическа — Мария-Антуанетта — выполнялась на проволочном каркасе с валиками и чужими шиньонами и украшалась волнами шифона, перьями, драгоценностями. Внутри пространство прически заполнялось также батистовыми платочками или тонкой бумагой, чтобы особенно не утяжелять нагромождение.

Г. С. Островский. Портрет неизвестной женщины. 1777 г.

БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОН

Высоту причесок обычно ограничивала высота кареты. Для того чтобы дама могла в ней разместиться и не повредить прически, в крыше кареты делали отверстие, из которого были видны локоны, перья и изящные «корабли». Прически задевали двери и люстры. Сальные парики, толстый слой грима, никогда не стиравшаяся одежда и костяные палочки для чесания блох и вшей — вот реалии того времени.

И. П. Аргунов. Портрет А. П. Шереметевой. 1777 г.

XVIII в. по праву считается веком философов, косметики и революции. Косметика также употреблялась в вычурных, неестественных формах. Дамы покрывали лицо свинцовыми белилами, поскольку бледная кожа считалась признаком аристократок. Умывались далеко не каждый день, чтобы сохранить макияж. Губы красили ярко, румянились. Популярными были молочные и земляничные маски. Пудру изготовляли из пшеничной или рисовой муки с добавлением красителей — розового, палевого, серого. Пудрили лицо кисточками или мехом.

Пудреница. XVIII в.
Флакон. 1767 г.

XVIII в. предпочитал нежные цветочные запахи, например запах розового масла или душистой цедры. Духи тогда были предметом роскоши. Первые композиции духов делали на основе лаванды. В век табака, который жевали, курили и нюхали, использовалось свойство лаванды — нейтрализация неприятных запахов. На основе лаванды и розмарина, настоянных на виноградном спирте и выдержанных в дубовых бочках, делали так называемую кельнскую воду (Eau de Colon). Прекрасный пол был обязан иметь табакерку. Нюхали табак, который заглушал все остальные запахи.
Красавица того времени никогда не выезжала в свет без коробочки с мушками (от фр. mouch — муха). Ими именовали специальные кусочки пластыря из тафты или бархата, которые подчеркивали белизну лица и являлись инструментом кокетства. Они были разной формы — от простого черного кружочка в форме родинки до полумесяца, амурчиков и даже силуэта кареты. Форма мушки и ее расположение имели строго определенное значение, язык мушек рассказывал о женщине то, чего она не могла говорить прямо. Все мушки на правой стороне лица говорили о том, что девушка свободна, а на левой, что она занята. Мушки сажали на те места, где они контрастировали с чистым лбом, безупречно гладкой кожей, стройной шеей или алебастровым декольте.
Необходимым в туалете дамы были блошиные ловушки. Носили их на ленте, на груди. Их изготавливали из слоновой кости или серебра. Они представляли собой трубочки с множеством дырочек, снизу глухих, а сверху открытых. Внутри они намазывались медом, сиропом или липкой жидкостью. Ловушки могли быть и стеклянными пузырьками, устроенными так, что блоха, попав внутрь, не могла выпрыгнуть обратно. Для приманки блох на дно наливали несколько капель крови.

Табакерки «Раковина» и «Виноград». 1750 г.
Баночка для помады. 1767 г.

Строкой источника

Аристократкам была присуща страсть к драгоценностям. В описях имущества драгоценности занимали второе место после икон. В XVIII в. модными считались ювелирные изделия с крупными камнями: алмазами, сапфирами, изумрудами, рубинами, бриллиантами отделывали табакерки, застежки, пряжки, пуговицы и др. Броши и серьги делали в виде бантов, так как бант считали почетным атрибутом. Брошь такого типа называли бант-склаваж (от фр. esclavaqe — в неволе). Его носили либо на поясе — на корсаже, либо на шее — на широкой бархатной ленте. Модными стали наборы украшений — парюры (от фр. parure — убор, украшение). Большая парюра включала до 15 предметов драгоценностей, ее надевали ко двору, малая — всего три и употреблялась в обычном быту. Они включали броши, диадемы в виде гирлянды цветов и пары серег. Жемчуг употреблялся при нарядном платье обязательно, без него считалось постыдным показаться в собрании. Для усиления блеска бриллиантов, изумрудов и других драгоценных камней под них подкладывали цветную фольгу. От этого камни приобретали цветную окраску.

Табакерка графини М. Е. Шуваловой. 1750 г.
Мушечница. XVIII в.

Серьги в XVIII в. изготавливали с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах, с крупными сверлеными жемчужинами и камнями-подвесками. Популярны были формы серег в виде розетки с драгоценными камнями или грушевидные с бантом.
В дорогих кольцах преобладали граненые рубины, изумруды, бриллианты в высоких ажурных гнездах, веточках-щитках, алмазные цветки-розетки, крупные граненые аметисты в обрамлении алмазов. В дешевые кольца вставляли цветные стекла. В конце века в моду вошли кольца с миниатюрными портретами на эмали и силуэтами под стеклом различной формы.
Заколки делали в форме цветков. Их длинный стебель в своей верхней части завершался тонкой пружинкой: даже при самом легком движении головы цветки красиво покачивались, подвергая завистниц в неописуемый трепет.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Серьги. Начало XVIII в. Бант-склаваж и портбукет

Шпильки и бант-склаваж.

Модные мелочи

Строкой источника

По необходимости дамы носили трость: она помогала сохранить равновесие, удерживая огромные прически. В рукоятке дамской трости находились флаконы с нюхательной солью, ящички с пудрой, мускусом, амброй, миниатюрные зеркала и коробочки с мушками. Могли даже спрятать в трость веер (от нем. Facher), который стал важным дамским аксессуаром. Его появлению способствовали причины утилитарного плана: хорошо натопленные печи, сотни зажженных свечей, дающих жар и духоту, отсутствие вентиляции в помещениях и целые рои одолевающих людей насекомых. Если купчихи обмахивались платком, то дворянки — веером. Веер в обществе, где не принято было много болтать, служил надежным способом общения между дамой и кавалером. Синонимы «махаться» и «амуриться» значили в то время «вести любовную игру». В первой половине века веер был иноземной диковиной, больше использовался как модная и утилитарная вещица. Остов (станок) делали из дерева или черепахового панциря, а экран (медальон) — из пергамента или шелка, на который гуашевыми красками наносили рисунок на китайские, галантные, мифологические и пасторальные сюжеты. В 1730-х гг. веера делали из цельного куска слоновой кости, полированной стали и кованой меди на перламутровой ручке. Веера второй половины XVIII в. чаще всего были шелковыми, расписными, иногда с нашитыми блестками, станки вееров были деревянными, черепаховыми, перламутровыми, из слоновой кости и инкрустированные золотом.

Веера 18 века.

Модные мелочи

Веер стал модной мелочью из-за возникшего языка общения. Открытым экраном модницы демонстрировали свое расположение, симпатию, а закрытым - несогласие, отказ, сомнение, огорчение. Закрытый веер стал обозначать также безразличие или конец беседы. Первоначально створки веера обозначали дни недели, что использовали при назначении свиданий и аудиенций. Три легких удара по четвертой створке означало свидание в четверг в 3 часа дня. Важно было все: какой рукой дама держит веер, какой стороной он повернут к собеседнику, каким концом подается кавалеру и к какой части тела прижимается. Верхний конец веера означал симпатию, нижний (ручка) - презрение, причем оборотная сторона всегда была для собеседника хуже лицевой. Прикосновение к уху обозначало подслушивание, к сердцу - симпатию, к ладони - недоверие, к наружной стороне руки - отказ в визите. Язык веера стал способом общения аристократии.

Во второй половине века стал разрабатываться язык веера. При их производстве стала использоваться символика цвета и изображения на экране. Цвет подбирался к туалету, а также мог содержать некоторую информацию о статусе, возрасте, семейном положении и настроении его владелицы. Для разных случаев и периодов жизни использовали веера разного цвета. Белый цвет обозначал невинность, поэтому светлые и белые легкие веера из шелка с нашитыми на них ленточками носили молодые и незамужние дворянки. Веер светлого тона было принято носить в дневное время или дополнять им светлое вечернее платье. Вечером предпочитали веера в темных тонах. Днем выбирали веера с розами, амурами и нимфами, а вечером — с маками, ирисами и папоротниками. Корзина с цветами, соломенная шляпа и музыкальные инструменты — свадебные сюжеты вееров. Черный цвет показывал печаль, лиловый — смирение, их использовали в период траура. Красный цвет выражал счастье и радость замужней женщины, голубой — верность, розовый — любовь. Зеленые оттенки на экране обозначали надежду, пайетки (блестки под золото) — твердость дамы, серебро — скромность.

Источник. М.В. Короткова. Традиции русского быта. Энциклопедия.