Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке - кто они и что он - даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.
К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.
В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа - южнорусский женский костюм или понёвный комплекс - самый древний. Его самой главной деталью была понёва - прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).
Вторая группа - это северорусский костюм , или как его ещё называют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к 18-9 веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.
Кроме этого, существует множество черт народного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Чаще всего знаками различия были не столько покрой и вид одежды, а цветовая гамма материала, количество и стиль вышитых и вытканных узоров, применение разного вида ниток - шёлковых, золотых и серебряных.
Выше мы использовали прекрасные акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) - русского художника, архитектора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов» . За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большой детализацией. На них были изображены исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания солидного научного труда «Древности Российского государства» , раздел «Одежды Российского Государства».
Часть материала о русском национальном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в России» , который мы завершили упоминанием о символике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.
Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических орнаментов , несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы - знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды - по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов России в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Русский народный свадебный костюм» . Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.
Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.
Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.
Да, и еще... давай Дружжить, и сразу на Ты ?---жми смелее сюда -->> Добавить в друзья на ЖЖА еще давай дружить на
Традиционное белое платье невесты — это, на самом деле, дань упрощению. У народных свадебных нарядов всё гораздо богаче и разнообразнее.
Белое платье вошло в моду и стало неотъемлемым символом свадебной церемонии лишь в XIX веке благодаря королеве Виктории. Она стала первой женщиной, которая на свою свадьбу надела платье белого цвета. До этого знаменательного момента женщины выбирали наряд, который соответствовал моде той эпохи.
Но национальный свадебный костюм — такая же часть культуры, как песни, сказания и язык. И у каждого самодостаточного народа он отличается от других.
Пользователи сайта Bored Panda выбрали лучшие, на их взгляд, традиционные свадебные наряды народов мира. Тут, конечно, многое зависело от конкретной фотографии платья невесты или жениха, но тем не менее? вот вам Топ-20 традиционных свадебных нарядов народов мира.
1.Индия
2. Нигерийская невеста
3. Гуцульские (Карпаты, Западная Украина и Молдавия) молодые
4. Молодожены в Гане
5. Казахская невеста
6. Япония
7. Монгольская невеста
8. Шотландская свадьба
9. Румынская невеста
10. Китай
11. Яканская невеста
Яканцы — этнолингвистическая группа, населяющая в основном остров Басилане на Филиппинах.
12. Горанская невеста
Горанцы (также горане ; горанци, горани , горани ; самоназвание: нашинци , нашинские ) - одна из малых народностей Балкан. В переписях населения указывают свою национальность в основном как горанскую или боснийскую, реже идентифицируют себя как сербов или даже как турков и албанцев с родным славянским языком.
13. Норвегия
14. Индонезия
15. Венгерская невеста
16. Невеста из Перу
17. Россия
В России живет более 185 различных этнических групп, и у многих из них свои отдельные свадебные традиции. То есть тут можно было поместить примерно 180 фотографий.
18. Корея
19. Узбекская невеста
20. Хамарская (народ в Эфиопии) невеста
Белое платье вошло в моду и стало неотъемлемым символом свадебной церемонии лишь в XIX веке благодаря королеве Виктории. Она стала первой женщиной, которая на свою свадьбу надела платье белого цвета. До этого знаменательного момента женщины выбирали наряд, который соответствовал моде той эпохи.
В наши дни редко можно увидеть невесту в чем-то не белом. Однако, у некоторых народов, особенно, в Азии и Африке, молодые люди предпочитают национальный свадебный костюм.
Япония
В Японии невеста на протяжении всей церемонии часто надевает два платья и более - белого и красного цветов.
Гана, Западная Африка
Традиционные ганские свадьбы очень яркие и красочные. Национальный свадебный наряд бывает разнообразных цветов и узоров. У каждой семьи свой узор.
Румыния
Сегодня большинство румынских молодоженов предпочитают заключать брак в одежде современного стиля. Однако в отдаленных уголках страны все же проводятся традиционные церемонии. В каждом регионе свой свадебный наряд.
Саамы, Северная Европа
У коренных жителей Лапландии традиционные одежды могут много рассказать о владельце. Например, квадратные пуговицы означают, что этот человек женат, а круглые - свободен.
Шри-Ланка
Невеста обычно находится в центре внимания на свадьбе. Однако если вы окажетесь на традиционной свадьбе в Шри-Ланке, то не сможете отвезти глаз и от жениха.
Индия
В индийской культуре невесты традиционно надевают красный или розовый свадебный наряд. В северных регионах замужняя женщина носит бинди (красную точку) на лбу.
Шотландия
В Шотландии жених традиционно надевает килт своего клана. После церемонии он набрасывает платок с цветами своего клана на плечи молодой жены, чтобы обозначить ее вступление в новую семью.
Пакистан
Хотя в Пакистане исповедуют ислам, их традиции очень схожи с индийскими. Самые распространенные - украшение рук невесты узорами из хны и красное свадебное платье.
Эфиопия
Эфиопия является единственной страной в Африке, где христианство - официальная религия. Большинство эфиопов принадлежат к Эфиопской православной церкви. Именно поэтому их свадьбы очень похожи на греческие и русские.
Индонезия
Индонезийские свадьбы разнятся в зависимости от острова. В этой небольшой стране более 300 этнических групп и шесть религий, так что она буквально пронизана разнообразными культурными традициями.
Китай
Традиционный цвет китайской свадьбы - красный. А белый символизирует время для скорби и похорон. После церемонии жених убирает красную вуаль с головы невесты.
Гавайи
На традиционной гавайской свадьбе жених одет во все белое. Также ни одна свадьба не обходится без цветочных гирлянд. Невесты часто украшают волосы свежими цветами.
Малайзия
Большинство свадебных церемоний проходит по мусульманским традициям. Невесты выбирают платья пурпурного, фиолетового или кремового цветов.
Йеменские евреи
Большинство еврейских общин не имеют каких-то определенных свадебных нарядов. Но йеменские евреи - исключение: девушки выходят замуж в одеждах, которые они унаследовали от своих предков.
Южная Корея
В стране вновь набирают популярность традиционные свадьбы. Согласно древней традиции, жених должен пронести на спине невесту вокруг стола. Это означает, что молодая жена может положиться на мужа.
Норвегия
На свадьбу, как и на другие торжественные мероприятия, надевают бунад - традиционный норвежский костюм.
Балийская свадьба поразит воображение любого своей роскошью и великолепием. Традиционный свадебный наряд включает в себя множество сложных деталей. А во время церемонии жених и невеста носят золотые короны.
Русский свадебный костюм
Свадебный наряд невесты на Руси имел множество вариаций, но можно выделить две основных традиции: северную и южную. Основным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах», поэтому будущие невесты должны были выглядеть привлекательно, показывать свое мастерство в рукоделии и благосостояние своей семьи.
Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье
Венчальная рубаха-«целошница»
1890-е гг. Вятская губерния, Яранский уезд, дер. Васькино
Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.
Венчальная рубаха-«целошница», происходящая из деревни Васькино Яранского уезда, цельнокройная, длиной почти до ступней. Процесс изготовления ткани для свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. Полотнища выполнялись заготовками в размер длины будущей рубахи. Заготовка этой рубахи состояла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймляющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотняного переплетения9. Для шитья рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. Глубокий овальный вырез горловины создается за счет сильно присобранных под узкую льняную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. На середине груди имеется разрез, завязывающийся на шнурок. Рукава, немного суживающиеся книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у запястьев. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы.
Законченность рубахе придают легкие оборки из льняной и батистовой ткани, нашитые по краям подола и рукавов.
Девичий венчальный костюм
Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд
Венчальный костюм включает в себя белую составную рубаху, темно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд бусами.
Верхняя часть рубахи сшита из трех прямых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. Прямые рукава из цельных полотнищ доходят до локтей, где собираются в частые сборки под обшивки. К ним пришиты широкие пышные оборки. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. К нему крепится густая оборка, пришитая по верху бейкой. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна.
Обрядовое назначение подчеркивает вышитая белыми нитями в верхней части станины с правого бока фаллическая фигура, наделенная, очевидно, продуцирующим значением. Оборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нитями красного и черного цветов. Мотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались крестьянками из узорников фирмы «Брокар» или приложений к журналу «Нива». По краям горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность.
Сарафан сшит в виде высокой юбки из семи прямых полотнищ темно-синей ткани. Два передних полотнища на 10 см длиннее задних, с которыми они соединяются треугольными боковыми вставками. В верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерстяной нитью. Посередине груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на крючок. Длинные узкие лямки крепятся на груди и середине спины.
По низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамляют неширокие горизонтальные полосы. В верхней части сарафана края обшивки отмечены красной ситцевой бейкой.
Добавлено через 8 минут
Костюм новобрачной
1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)
К костюму полагалась косынка, которую носили на плечах, заправляя два конца за лямки сарафана. Она сшита из оранжевой хлопчатобумажной ткани. Нижний угол косынки оформлен двумя ткаными полосами с изображением на оранжевом фоне аналогичных декору рубахи разноцветных антропоморфных фигур. К краям полос привязана пышная бахрома.
Добавлено через 2 минуты
Костюм новобрачной
1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок ему по покрою, незначительно отличаясь лишь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета.
Наплечным украшением костюма служит белая косынка. Ее нижний угол отмечен широкими пришивными полосами браного орнамента красного цвета. В узоре — изображения женских фигур, имеющие детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве — Мокоши. Оторочка краев передника, рукавов, косынки узкими оборками насыщенного красного цвета ситца придают костюму необходимое завершение.
Добавлено через 2 минуты
Женский свадебный костюм
Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уезд
Достаточно большую часть русского населения, не принявшую церковную реформу патриарха Никона (середина XVII в.), называли старообрядцами или староверами. В старообрядчестве известно несколько течений, в рамках которых существовали и существуют поныне различные объединения — «согласия». У староверов так называемого федосеевского согласия Вятской губернии, не признающих священства, а следовательно, и церковного брака, вместо венчания существовал обряд обручения. После чтения молитвы при зажженных свечах, как правило, мать жениха, взяв молодых за руки, обводила их вокруг стола, стоявшего в «красном углу», и благословляла иконой. Затем новобрачные катались по деревне на повозке, убранной ковром, колокольчиками, поясами, полотенцами, всенародно оглашая тем самым свое желание жить одной семьей.
Южные губернии России
Девичьи венчальные костюмы
Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд
Отправляясь к венцу, оплакивая свою беззаботную, вольную жизнь, невеста из Бирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состоящую из белой рубахи, черного сарафана, передника, пояса и головного платка. Белая венчальная рубаха называлась «старушечьей». Название рубахи связано с тем, что ее могла носить не только невеста, но и старуха.
На смену сарафану-«широколямошнику» пришел сарафан на узких лямках. Его шили из двух цельных полотнищ (одного спереди и одного на спинке) и четырех скошенных боковых; в верхней части полотнища спереди и сзади обшивались полосками синего сатина. Неширокие сатиновые лямки соединялись на середине спины. Нагрудная часть сарафана оформлялась полоской вышивки, выполненной цветными шерстяными нитями.
Белый платок, который покрывал длинные распущенные волосы, завершал «горевои» наряд воронежской девушки-невесты. Она прощалась с девичеством и «вольной волей», «умирала» в своей прошлой беззаботной жизни для того, чтобы после венчания «возродиться» уже в совершенно новом для нее качестве — женщины-жены.
Костюм новобрачной
Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, с. Афанасьевка
По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан — менялась на «бабью» — поневу.
Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник-«завеску», пояс, пояс-«подпояску» и головной убор — «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если невеста была из богатой семьи, в ее наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты.
В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках».
Наборная» понева, вид сзади
Добавлено через 1 минуту
Костюм новобрачной
1920-е гг. Пензенская губерния, Керенский уезд, с. Вяземка
Этот наряд являлся одновременно и свадебной одеждой и костюмом, который женщина надевала по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоит из рубахи, поневы распашного кроя, пояса, нагрудного украшения гайтана. Такой наряд носили с двурогой сорокой, украшенной золотной вышивкой.
Добавлено через 2 минуты
Женский свадебный костюм
В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. 
С сарафаном-шубкой молодая надевала кокошник, расшитый золотными нитями, состоящий из кички-волосника, собственно кокошника, позатыльня и шелкового платка. Состоятельные невесты к свадебному костюму приобретали ожерелья, низанные из круглых перламутровых зерен, часто дополненные серебряными монетами, и серебряные серьги. Для свадебной одежды этого региона характерны декоративность, контрастные, часто неожиданные сочетания цветов. Иногда к наряду готовился не один, а несколько поясов, из них — два шелковых, покупных, как правило, разных цветов и оттенков, и несколько широких и узких домашнего изготовления в разноцветные полоски. Головной убор дополнялся букетами бумажных цветов, лентами.
Прически и головные уборы
Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.
Косник, XVII в.
По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.
Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.
Повязка из Архангельской губернии XIX - начала XX в. представляет собой полосу шириной 23 см на твердой основе, обшитую позументом фабричного производства — «хазом» с очельем из фольги и многоярусной фестончатой поднизью, спускавшейся до бровей. Сзади к повязке могли крепиться с помощью броши широкие ленты розового муара.
На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.
Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.
Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями.
Кокошник, XVIII — начало XIX в., Тверская губ.
Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание», "принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.
Так, в Слободском уезде Вятской губернии новобрачную после венчания уводили в чулан, где сваха и другие женщины «развивают плетень (косу) и крутят два плетня, т.е. плетут две косы, и когда надевают моршок, род чехлушки из парчи или шелковой материи, шитый золотом или серебром, то все участвовавшие в «свадебном» поезде на косы кладут деньги под моршок»
Кокошники из бархата, расшитые золотными нитями, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северозападных губерниях России. Обычно поверх кокошника надевался платок.
Свадебный головной убор «сорока»
из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)
Южные губернии России
Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».
Платки. XIX в. Олонецкая губерния Каргопольский уезд
Под отдельные элементы узора для создания рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. Фигурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листья являлись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров, располагавшихся в одном углу платка. Два других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. Иногда по краю платка вышивалось имя владелицы. Платок мог носиться поверх кокошника, завершая свадебный или праздничный наряд олонецкой крестьянки.
Борушка (XIX в. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состоящий из очелья на твердой основе и донца. Донце собрано в сборки и пришито к очелью, слегка выступая над его передней частью. Борушка украшена золотной вышивкой, перламутром, стеклами.
Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос. Свитые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлениях воспринимались как связь с потусторонним миром, принадлежность ведьмы, колдуньи. Распущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. Когда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчастья мужу и его родне. Выйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым.
Праздничный кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, который состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры. Кокошник состоит из твердого очелья и мягкого донца из красной хлопчатобумажной ткани с тканым цветочным узором. Передняя часть очелья выдвинута под углом вперед и украшена полосами галуна. На боковых частях очелья и донца золотыми нитями вышиты узоры, изображающие стилизованных лебедей. Для поддержания формы внутрь кокошника вкладывалась самшура, сшитая из красного узорного ситца с валиком по верхнему краю, с простеганным очельем. В теменной и задней части самшура собрана в сборки и стянута шнуром. Широкое распространение кокошника практически на всей территории России привело к тому, что он стал одним из символов традиционной народной культуры. Изготовление такого головного убора требовало немалого мастерства, оттого этим промыслом часто занимались специалисты в торговых селах, городах, монастырях. Кокошники различались по конструкции и способам украшения.
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
2
слайд
Описание слайда:
Самые ранние сведения о древнерусской одежде восходят к эпохе Киевской Руси. Со времени принятия христианства (конец 10 века) крестьянский мужской костюм состоял из холщовой рубашки, шерстяных штанов и лаптей с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою одежду вносил узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. Верхней одеждой служили шуба и островерхая меховая шапка. С 16 века простота и малая расчлененность форм одежды бояр, придававшая фигуре торжественность и величавость, стали сочетаться с особой эффектностью декоративного оформления. Старинная русская одежда по покрою была одинакова как у царей, так и у крестьян, носила одни и те же названия и отличалась только степенью убранства.
3
слайд
Описание слайда:
Как известно, женский русский костюм не был одинаковым на всей территории России. На Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге - рубаху, юбку-поневу и кичку. В прошлом отчетливо прослеживался средневеликорусский комплекс одежды. Для него характерны: женская рубаха с прямыми поликами, косоклинный (распашной) сарафан и более поздний прямой "московский", тип плетеной обуви (лапти, ступни), кокошник с закругленным верхом и пр. Рубаха называлась "рукава", (из-под сарафана видны были только рукава). Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана - называлась "стан" и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. Распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками с озборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки.
4
слайд
Описание слайда:
Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием.
5
слайд
Описание слайда:
Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.
6
слайд
Описание слайда:
На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора - у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми.
7
слайд
Описание слайда:
Женщины носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже – на картон).
