Русский национальный костюм из чего состоит. Какую одежду носили в старину на Руси

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние - на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, - делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее - из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки - серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее - серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах - перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторыеженские одежды были сходны с мужскими.Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц - оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые - белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе - из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI-XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть - очелье - богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах - перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным украшением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI-XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды - без талии, в виде халата - делал ее пригодной для многих.

На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.

Женский костюм

Наиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.

Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.

Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан. Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.

Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству. Для юга России характерной одеждой была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов.

Нарядная понева украшалась яркими лентами и цветной вышивкой. Поверх поневы одевался передник или запон. Отделке передника и запона тоже уделялось много внимания.

Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник. Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.

Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.

Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.

Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название - рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.

Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.

В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.

Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.

Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.

Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.

Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».

Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.

Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.

Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» - квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.

Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.

На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки. Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.

Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.

Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.

Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.

В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.

Мужской костюм

Мужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.

Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.

Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.

Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.

Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.

Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.

Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.

Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.

Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.

Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.

Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.

Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.

Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.

В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» - костюму, скроенному по городской моде.

«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.

На протяжении многих веков русская национальная одежда хранит культурные ценности нашего народа. Костюм передает традиции и обычаи предков. Просторный покрой, несложный фасон, но красиво и с любовью украшенные детали одежды передают широту души и колорит русской земли. Не зря сейчас возрождение русских истоков прослеживается в современных модных коллекциях.

Одежда древних славян является национальным нарядом населения Руси до правления Петра I. Фасон, украшения, образ костюма формировался под влиянием:

Основной деятельности населения (землепашество, скотоводство);
Природных условий;
Географического расположения;
Взаимоотношений с Византией и Западной Европой.

Одежда славян шилась из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна), имела простой крой и длину до пят. Наряды у знати были ярких цветов (зеленый, багряный, червленый, лазоревый), да и украшения были самые роскошные:

Шелковое шитье;
Русская вышивка золотой и серебряной нитью;
Отделка каменьями, бусами, жемчугом;
Оформление мехом.

Образ одежды Древней Руси начал закладываться в древности, в 14 веке. Носилась она царем, боярами, крестьянами до 17 века.

Период 15-17 века. Русский национальный костюм сохраняет свою самобытность и приобретает более замысловатый покрой. Под влиянием польской культуры появляется распашная и приталенная одежда у восточных славян. Используются бархатные, шелковые ткани. У знатных княжеских и боярских сословий наряды были дороже, многослойнее.

Конец 17 века. Петр I издает указы, запрещающие носить национальные костюмы знати. Не касались эти указы только священников и крестьян. Указ запрещал шить и продавать русский костюм, на что были предусмотрены штрафы и даже изъятие имущества. Издал их русский монарх, чтобы перенять европейскую культуру и закрепить отношения с Европой. Эта мера прививания чужого вкуса отрицательно отразилась на национальном развитии.

Вторая половина 18 века. Екатерина II попыталась вернуть в костюмы дворянства европейского стиля русскую самобытность. Это проявилось в тканях и пышности оформления нарядов.

Отечественная война 19 века. Поднимается патриотический дух населения, что вернуло интерес к национальной одежде русского народа. Знатные барышни стали надевать сарафаны, кокошники. Наряды шили из парчи, кисеи.

20 век. Из-за натянутых отношений с поставщиками из Европы произошло возвращение к стилю в одежде Древней Руси. Проявилось это в модных тенденциях с элементами русского стиля.

Виды

Древняя русская национальная одежда была самая разнообразная и делилась на праздничный и повседневный наряд.Так же она различалась в зависимости от региона, социального класса обладателя, возраста, семейного положения и рода деятельности. Но некоторые особенности костюма отличали его от одежды других народностей.

Особенности русской национальной одежды:

Многослойность, особенно у знати и женщин;
Свободный покрой. Для удобства дополняли тканевыми вставками;
Завязывался пояс для украшения и удерживания одежды. Вышитый на нем орнамент был оберегом;
Одежда, сделанная на Руси, вся украшалась вышивкой и несла сакральный смысл, уберегая от дурного глаза;
По узору можно было узнать о владельце возраст, род, знатность;
Праздничные наряды шились из ярких тканей и богато украшались отделкой;
На голове обязательно был убор, иногда в несколько слоев (у замужних женщин);
Каждый славянин имел набор обрядовой одежды, которая была богаче и ярче украшена. Ее надевали несколько раз за год и старались не стирать.

В отделке русской одежды заложена информация о роде, семье, обычаях, занятиях. Чем дороже ткани и отделка костюма, тем знатнее и богаче считался хозяин.

Дворянская

Наряды княжеских и боярских сословий вплоть до конца 17 века сохраняли в одежде русский стиль. Традиционно он отличался роскошью и многослойностью. Даже рост территорий и бурные международные отношения не изменили национальную самобытность старинной русской одежды. Да и сами бояре и дворяне упорно не принимали европейские модные веяния.

За период 16-начало 17 века костюм знати стал разнообразнее, что не скажешь о крестьянской одежде, которая не менялась много веков. Чем больше слоев было в наряде, тем богаче и знатнее считался хозяин. Вес платья иногда доходил до 15 кг и более. Даже жара не отменяла это правило. Носили длинную, широкую одежду, иногда распашную с разрезом впереди. Красивы были наряды, подчеркивающие талию. Старинная русская женская одежда достигала массы 15-20 кг, от этого женщины двигались плавно, величаво. Именно такая походка была женским идеалом.

Древнерусская одежда князей, бояр шилась из дорогих тканей, привозимых из Италии, Англии, Голландии, Турции, Ирана, Византии. Богатые материалы — бархат, атлас, тафта, парча, кумач, сатин — были ярких оттенков. Они украшались шитьем, вышивкой, драгоценными камнями, жемчугом.

Крестьянская

Одежда древней Руси один из древних видов народного творчества. Через декоративно прикладное искусство мастерицы передавали традиции и истоки русской культуры. Одежда русских крестьян хоть и была простой, но создавала гармоничный образ, дополненный украшениями, обувью, головным убором.

Основными материалами для пошива были домотканые холщовые или шерстяные ткани простого плетения. С середины 19 века появляются фабричные ткани с яркими цветными узорами (шелк, атлас, кумач, сатин, ситец).

Крестьянская одежда очень ценилась, ее берегли, перешивали и донашивали почти до ветхого состояния. Праздничная одежда хранилась в сундуках и передавалась от родителей к детям. Одевалась редко, 3-4 раза в году, ее старались не стирать.

После долгих трудовых дней в поле или со скотом наступал долгожданный праздник. В этот день крестьяне надевали свой лучший наряд. Красиво украшенный, он мог рассказать о хозяине его семейное положение, местность, откуда родом. В вышивке изображали солнце, звезды, птиц, животных, людей. Орнамент не только украшал, но и охранял от злых духов. Русские узоры на одежде вышивали на краях изделия: горловина или воротник, манжеты, подол.

Все костюмы отличались друг от друга цветом, фасоном и украшением. И они передавали природные особенности родного края.

Военная

Не всегда у русской профессиональной армии было единое обмундирование. В древней Руси у воинов не существовало единой формы. Защитное снаряжение подбиралось в зависимости от финансовых возможностей и способов ведения боя. Поэтому даже в небольших дружинах одежда и доспехи русский богатырей были разные.

В древности под защитной амуницией у мужчин одевалась хлопковая или льняная рубаха, подпоясанная на талии. На ногах холщовые штаны-шаровары (порты), которые собирались не только на поясе, но и на щиколотке и под коленями. Обували сапоги, сшитые из цельного куска кожи. Позже появились наговицы – железные чулки для защиты ног в бою, а для рук – наручи (перчатки из металла).

Главным доспехом до 17 века была кольчуга из металлических колец. Она напоминала длиннополую рубаху с короткими рукавами. Вес ее был 6-12 кг. После появились другие разновидности нательной защиты:

Байдана (кольца крупнее, тоньше) весом до 6 кг;
«Пластинчатая броня» — металлические пластины 3 мм в толщину крепились на кожаную или матерчатую основу;
«Чешуйчатая броня» — крепилась также на основу, но напоминала рыбью чешую.

Доспехи дружинников дополнялись на голове металлическим шлемом со шпилем. Он мог дополняться полумаской и бармицей (кольчужная сетка, защищавшая шею и плечи). На Руси в 16 веке появляется тегиляй (стеганый панцирь). Это удлиненный простеганный кафтан с толстым слоем ваты или пеньки. У него были короткие рукава, стоячий воротник, на грудь нашивали металлические пластины. Его чаще носили небогатые войны. Такие защитные доспехи русских воинов просуществовали до 17 века.

Детали и их значение в одежде

На огромной русской территории национальная одежда различалась, порой даже значительно. Это можно заметить на фотографиях и в музеях. Изображение на картинах людей в русских нарядах передает всю многогранность и самобытность древней Руси. Искусно выполненные украшения мастериц поражает сложностью работы.

Каждая область славилась своим декоративным искусством. Если знать старалась иметь богатую и оригинальную, ни у кого не повторяющуюся одежду, то крестьяне украшали вышивкой природных мотивов, вкладывали свою любовь к земле-матушке.

Мужской

Основой древнерусской мужской одежды была рубаха и штаны-портки. Носили их все мужчины. У знати они били из дорогого материала с богатой вышивкой. У крестьян были из домотканого материала.

До 17 века штаны были широкие, позже стали уже, завязывались шнурком на поясе и щиколотках. Штаны заправлялись в обувь. Знать надевала 2 пары портков. Верхние чаще шили из шелка или сукна. В зимнее время они были на меху.

Рубаха

Другая обязательная одежда древней Руси у мужчин была рубаха. У богатого люда это был нижний предмет одежды, а крестьяне надевали ее, выходя на улицу без верхней одежды (кафтана, зипуна). На рубахе был разрез у горловины спереди или сбоку чаще слева (косоворотка). Отделка на шее, манжетах обычно была выполнена из дорогой ткани, вышита или оформлена тесьмой. Яркие рисунки на тесьме были в виде растительных узоров. Рубаху подвязывали шелковым или шерстяным шнурком, иногда с кистями и носили на выпуск. Молодые люди на поясе, люди постарше – ниже, делая напуск над талией. Он играл роль кармана. Шили рубахи из льняной, шелковой, атласной ткани.

Зипун

Поверх рубахи надевали зипун. Он был длинный по колено, с поясом и застегивался встык. Узкие рукава застегивались на манжетах пуговицами. К горловине прикреплялся красиво украшенный воротник. Зипун чаще носили дома, но молодые люди иногда носили на улице.

Кафтан

Дворяне при выходе на улицу надевали кафтан. Встречалось много фасонов, общей была длина, ниже колен.

Чаще кафтан был длинный, не приталенный с длинными рукавами. Застегивался встык на 6-8 пуговиц. Эта древнерусская одежда была оформлена стоячим воротником, украшенным вышивкой и каменьями;
Также одевали домашний кафтан с запахом на пуговицах, металлических или деревянных. В богатых домах пуговицы использовали золотые. Длинные рукава закатывали, но удобнее были варианты размером до локтя;
Другой фасон кафтана – чуча одевался для верховой езды. Для комфорта у него были боковые разрезы и укороченные рукава;
Польская культура в 17 веке повлияла на появление кафтана, плотно сидящего по фигуре и расклешенного ниже талии. Длинные рукава объемные у плеча и сильно сужались ниже локтя.

У дворянина была еще парадная одежда, названия ее – плащ или ферязь, которую носили поверх кафтана. Длина нарядов доходила до икр или до пола, сам он обшивался мехом или украшался меховым воротником. Широкая ферязь застегивалась на одну пуговицу. Для пошива наряда использовали темно-зеленое, темно-синее сукно или золотую парчу.

Шуба

Если кафтан и ферязь были недоступны для крестьян, то шуба имелась почти у всех слоев населения. Шубы шились мехом внутрь, дорогие и не очень. Объемные с большими рукавами доходили до земли или были ниже колен. Крестьяне носили заячьи, овечьи шубы. А богатые, знатные люди шили их из шкурки соболя, куницы, лисы, песца.

Головной убор

Обязательный атрибут русской одежды являлась меховая шапка, напоминающая высокий колпак. У знати она украшалась вышивкой золотой нитью. Дома бояре, дворяне носили тафью, похожую на тюбетейку. Выходя на улицу, поверх тафьи надевали мурмолку и колпак из дорогой ткани с меховой оторочкой.

Обувь

Самая распространенная обувь у крестьян лапти. Кожаные сапоги были не у всех, поэтому очень ценились. Вместо сапог крестьяне оборачивали ноги плотно тканью и пришивали на стопы кожу. У бояр, князей, дворян была в древней руси самая распространенная обувь – сапоги. Носки обычно загнуты вверх. Обувь шили из цветной парчи, сафьяна и украшали разноцветными камнями.

Женская одежда

Основной женской древнерусской одеждой были рубаха, сарафан, понева. На формирование народного костюма южных районов древней Руси оказала влияние украинская и белорусская культура. Женский наряд состоял из холщовой рубахи и поневы (распашной юбки). Сверху женщины надевали передник или запон, завязывали пояс. На голову обязательно высокая кика или сорока. Весь наряд богато украшался вышивкой.

Славянский костюм северных земель имел рубаху сарафан и передник. Сарафаны шились из одного полотна или из клиньев и украшались тесьмой, кружевом, вышивкой. Головным убором был платок или кокошник украшенный бисером, жемчугом. В холодное время надевали меховые длинные шубы или короткие душегрейки.

Рубаха

Носили женщины всех социальных слоев, различалась она тканью и украшениями. Шилась из хлопка, льна, дорогие – из шелка. Подол, ворот и рукава украшали вышивкой, тесьмой, аппликацией, кружевом и другими узорами. Иногда плотные рисунки украшали нагрудную часть. В каждой губернии отличались узор, орнамент, цвет и другие детали.

Особенности рубахи:

Простой покрой из прямых деталей;
Рукава широкие длинные, чтобы не мешали, одевали браслеты;
Подол доходил до пят;
Часто рубаху шили из двух частей (верхняя – дорогая, нижняя – дешевле, так как быстро изнашивалась);
Богато украшали вышивкой;
Рубах было несколько, но нарядные надевали редко.

Сарафан

Старинная русская женская одежда носилась до 18 века во всех слоях населения. Шили вещи из холщовой ткани, атласа, парчи, шелка. Обшивали атласными лентами, тесьмой, вышивкой. Сначала сарафан был похож на платье без рукавов, потом стал разнообразнее:

Глухой – шился из одного, сложенного пополам полотна, по сгибу делали горловину, украшали яркой тканью;
Распашной, косоклинный – появился позже и для его пошива использовали 3-4 полотна. Украшали лентами, узорными вставками;
Прямой, распашной – шили из прямых полотен, которые присобирали на груди. Держался на двух узких лямках;
Разновидность прямого из двух частей – юбки и лифа.

У богатых женщин распространен был сарафан-шушун расклешенный к низу. К нему пришивали удлиненные рукава, но не надевали их. Застегивался шушун на пуговицы до самого низа.

Понева

Юбка выполнена из трех полотен шерстяной ткани. Ткали дома, чередуя шерстяную и конопляную нити. Создавался клеточный узор. Украшали кистями, бахромой. Ярче украшали молодые женщины. Носили только замужние, иногда выпуская на поясе рубаху. Сверху на юбку надевали передник или запон с отверстием для головы.

Верхняя одежда:

Летник был сшит из однотонной ткани и длиной доходил до икр. Украшен был меховым воротником;
Душегрейка – короткая, чуть ниже талии, простеганная с ватной подкладкой одежда. Обшивалась яркими тканями, парчой, атласом и мехом. Носили крестьяне и знать;
Шуба, сшитая мехом внутрь – носили женщины всех слоев, у крестьянок меха были дешевле.

Головные уборы

Завершает одежду в русском стиле головной убор, который у незамужних и замужних женщин отличался. У девушек часть волос была открыта, на голову повязывали ленты, обручи, повязки, ажурные венцы. Замужние женщины покрывали голову платком поверх кики. Головной убор южных районов был в виде лопатки и рогов.

В северных районах женщины носили кокошники. Головной убор был похож на круглый щит. Его твердую основу украшали парчой, жемчугом, бисером, бусами, у знати – дорогими камнями.

Детской

Детской одежды было мало, ее ценили, внешне она была похожа на взрослый наряд. Младшие дети донашивали за старшими. Совсем для маленьких, она могла быть с короткими рукавами, для удобства даже напоминать платье.

Первой пеленкой, рожденному мальчику была рубаха отца, а девочки – матери. В древней Руси одежду для детей перешивали из родительских нарядов. Считалось, так энергия и сила родителей убережет малыша от любых болезней, чужого сглаза. Рубашки для мальчиков и девочек не отличались, были плотные длинной до пят. Одежда с любовью украшалась материнской вышивкой, которая была оберегом для ребенка.

Примерно в 3 года детям шили первую рубаху из нового полотна. А 12 летним девочкам полагалась новая понева или сарафан, мальчикам – штаны-порты. Для детей-подростков наряды были уже более разнообразны, повторяли взрослые модели: косоворотка, штаны, шубы, головные уборы.

Традиционная одежда Древней Руси давно ушла в историю. Но модные идеи дизайнеров эффектно выглядят в современном наряде с элементами русского стиля. Сейчас в моде этнический образ.

Платья в русском дизайне притягивают своей скромностью, сдержанностью с неглубоким вырезом горловины, средней длины или почти до пола. Придают наряду изысканности оригинальности русские узоры на одежде:

Цветочные мотивы на ткани;
Ручная вышивка растительных узоров;
Шитье, аппликации;
Отделка бисером, лентами;
Кружевоплетение, вязание крючком, спицами.

Отделка выполнена на манжетах, подоле, горловине или кокетке. Большой популярностью пользуются натуральные ткани (хлопковые, льняные). А передает женственность и чистоту нежная расцветка (голубая, бежевая, зеленая, фисташковая). Фасон платья или сарафана может быть разным, как свободным, так и приталенным с юбкой слегка расклешенной, или «солнце». Рукава бывают длинные и короткие.

Дополняют образ в фольклорном колорите украшениями, аксессуарами (крупные серьги, бусы, ремешок) и верхней одеждой. Это может быть жилет, пальто или теплая шубка, муфта. На голове меховая шапка или яркая расцветка платков дополнит образ. Модельеры иногда в современных нарядах используют эффект многослойности с изменением объема и формы рукавов.

В настоящее время комплекты одежды по-русски для мужчин, женщин, детей привносит национальный колорит в народных гуляниях, праздниках. Новое веяние — вечеринка в русском народном стиле — возвращает гостей к Древней Руси, к ее традициям, хороводам, играм.

Русская национальная одежда – это хранительница культурных корней. Художественный образ сохранился через многие века. Сейчас возрождается интерес к русским традициям, праздникам, культуре. Появляются новые современные наряды, которые используют элементы русского костюма.

Народный костюм - традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически и грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха - часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи - долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка

Русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещенной влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застежкой, относят к 12в. В 1880-х гг. именно косоворотка была положена в основу новой военной формы в русской армии, став прообразом будущей гимнастерки.

Косоворотка - исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом), а не посередине переда. Воротник - крохотная стойка. Мотивы косоворотки можно найти не только в мужской, но и в женской моде. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Косоворотка у древних славян была основой любого костюма. Ее готовили из домотканины. Повсеместно встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка пояса располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т. д.) косоворотки носили с жилетом. Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году такого элемента форменной одежды русской армии как гимнастёрка.

Мужские рубахи

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась "стан". Существовал даже фасон женской рубахи со сборенными рукавами специально для кормления младенцев. В Сибири, например, женскую рубаху называли "рукава", потому что из-под сарафана были видны одни рукава. Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, ланки, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, девочки в рубахе матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково в полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Картуз

Наша страна имеет очень богатую историю нарядов. Если вы пойдете в краеведческий музей, то непременно увидите, насколько разнообразна была одежда на Руси. Костюмы обязательно были яркими и этим они характеризовали нашу русскую душу. Был в истории русской моды и такой головной убор как картуз. Картуз - мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке. Картуз был известен с XIX века. В середине XIX века он бытовал в сёлах и городах северных губерний Европейской России, но особенно широкое распространение получил в губерниях Центральной России. Знали о нем также и русские в Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. Принимались многочисленные регламентирующие указы, определяющие одежду не только военных, но и гражданских чиновников. Детально оговаривались форма, цвет, отделка головного убора. Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Шились они с плоским круглым верхом на высоком (около 5 - 8 см.) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми, их обтягивали кожей или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами. Существовала особая, картузная, ткань, но её применяли не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах. Носили картуз деревенские помещики, управляющие и отставные чиновники.

Сарафан

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики.

Сарафан - как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Первое упоминание о нем в Никоновской летописи, относится к 1376 году. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Мода на них не проходила никогда, лишь накладывала свои отпечатки в декоре, способах ношения. Сарафан - длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело. Сарафан искони считается русским женским костюмом. Однако историческим фактом является то, что еще в XIV его носили воеводы и великие московские князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке.

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду (одевали на народные гуляния, церковные праздники, свадебные торжества). Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д.), привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом правления Екатерины II. Урожденная немецкая принцесса возродила интерес к русской старине и ввела в придворную моду богато украшенное платье, которое по своему фасону отдаленно напоминало так хорошо знакомый русский наряд.

Кокошник

Название "кокошник" происходит от древнеславянского "кокош", обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями. Кокошник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник - в том числе незамужними.

Носить кокошник могла только замужняя женщина, для девушек был свой головной убор - сорока. Назвали его так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались "каблучок", "наклон", "златоглав", "рогачка", "кокуй", или, например, "сорока".

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны.

Кокошник был не только украшением женщины, но и ее оберегом. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В Симбирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребенка. Изготавливали кокошники в городах, в больших селах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек".

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Не легкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Одежда могла многое рассказать о семейном положении, возрасте ее владельца. Так в южных районах нашей страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орел, Курск, Калуга) русский народный костюм получил заметное развитие.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

Прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
- преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
- использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.

Древнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если "спустить рукава", то работать было почти невозможно.

Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана "спустя рукава". Такие платья носили очень богатые люди. Те, кто был победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к ходьбе и работе.

Как всегда народ остался верен старинной своей одежде, а высшие сословия обменяли или смешали свою одежду с одеждой своих победителей.

В 16 веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. Кафтан узкий как чехол доходивший до колен и снабженный рукавами. При Петре I были в употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в сапоги. Длинный кафтан Петр I заставлял укорачивать. Тому, кто не хотел это сделать добровольно, согласно царскому указу, солдаты обрезали полы. В 16-17 веках знатные женщины носили рубаху, рукава которой широкие и мешковатые вверху книзу сужались, затем- кафтан, который делался шире мужского, по всей длине застегивался с помощью серебренных пуговиц. Этот кафтан подпоясывался шалью.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представление о прекрасном.

Новости Партнеров

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.