С любой заводской платой, то в глаза сразу бросится основное отличие: практически на всех заводских платах дорожки покрыты каким-то защитным слоем, снаружи остаются только контактные площадки. Этот слой может быть зеленым, красным, синим, а иногда даже черным или белым. Так что же это такое, и зачем оно нужно?

Это покрытие именуется паяльной маской, и призвано защитить дорожки от окислов, случайных замыканий и перегрева текстолита при монтаже элементов. В добавок к этому производить монтаж элементов на плате покрытой паяльной маской намного комфортнее: припой не растягивается по дорожкам. Если же детали запаиваются феном, то это тем более актуально. Да и выглядит плата с маской гораздо привлекательнее.

На данный момент радиолюбителю доступны три вида паяльной маски:

• Однокомпонентная (с UV отверждением).
• Двухкомпонентная.
• Сухая пленочная.

Однокомпонентная маска предлагаемая нашими маленькими китайскими друзьями на деле все же является ремонтной краской. Например, ей очень удобно замазать место восстановления дорожек. Нет, как маску ее тоже используют, в этом случае не нужна печь (а УФ лампы нужны в любом случае), но по прочности она все же проигрывает двухкомпонентной. Существует и настоящая однокомпонентная паяльная маска, но встречается она гораздо реже.

Пленочная маска очень похожа на фоторезист и по виду, и по принципу работы с ней. Да-да, из фоторезиста тоже можно сделать защитное покрытие, но на деле это лишь подобие, которое не обладает ни химической ни механической прочностью. Она так же довольно редко встречается, довольно дорого стоит, и главное, для полноценной работы необходим вакуумный ламинатор (для полноценного прилегания маски к поверхности платы).

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является двухкомпонентная паяльная маска. Существует возможность приобрести ее на развес, что делает маску еще более доступной.

Да, нанесение паяльной маски делает процесс изготовления платы еще более трудоемким, затратным по времени и требует новых инструментов и материалов. Но ведь настоящий радиолюбитель и не должен стоять на месте, приобретение новых навыков и знаний, это всегда хорошо.

Как обычно, разделим процесс изготовления платы на этапы:

Сверление заготовки, нанесение фоторезиста, экспонирование, проявка, травление. Все эти этапы мы рассмотрели ранее. Возможно кого-то и удивит тот факт, что первым этапом идет сверление, обычно мы это делали почти в самом конце, но в данном случае отверстия сверлит станок ЧПУ, и порядок будет именно такой. О подготовке файлов для станка и изготовлении платы с его помощью мы еще поговорим, а пока воспримем это как данность.

Просверленная заготовка, с нанесенным фоторезистом.

Заготовка перед экспонированием дорожек.

На второй фотографии можно заметить, что рядом с шаблоном дорожек есть еще один шаблон (на самом деле он там не один). Это и есть шаблон для паяльной маски. По принципу работы с ней, маска мало чем отличается от фоторезиста. Это точно такой же светочувствительный материал, с небольшими отличиями: он состоит из двух компонентов и он жидкий.

Смешивание маски. Перед нанесением маски композит и отвердитель смешиваются в определенной пропорции, например, для маски FSR-8000 - 3:1.Композит имеет цвет покрытия, а отвердитель белый.

Ситуация, когда при нанесении не хватило маски, очень удручающе действует на психику, а значит необходимо рассчитать ее количество. На деле тут все просто: на 1 квадратный дециметр платы (10*10 см) с запасом хватает 2 грамм маски. Конечно тут все зависит от консистенции и способа нанесения, я же говорю о ситуации, когда маска ни чем не разбавлена (достаточно густая), и наносится через специальную сетку при помощи ракеля. Да, совсем небольшой расход.

Например, наша заготовка размером 6,5 см на 4,5 см. Считаем площадь в дециметрах: (6,5 см * 4,5 см) / 100 = 0,2925 дм². Считаем что 0,3 дм², в нашем случае лучше округлить в большую сторону. Считаем количество маски: 0,3 дм² * 2 гр. = 0,6 гр. Это количество готовой маски. Так как мешаем в пропорции 3 к 1, то 0,6 гр. / 4 части = 0,15 грамм - вес одной части. Значит 3 части композита имеют вес 0,45 грамм, а одна часть отвердителя - 0,15 грамм. Мешаем.

Нет ничего страшного в том, что композита на сотые доли грамма больше чем положено. Но если речь идет о ситуации когда чего-то больше, то очень желательно, чтобы это был именно композит а не отвердитель. Опять же, на сотые доли, не более того, пропорции нужно соблюдать. Далее очень тщательно перемешиваем маску, и оставляем на несколько минут. А пока подготовим сетку.

Нанесение паяльной маски. К нанесению маски можно предъявить два требования: слой должен быть тонким и обязательно равномерным. Можно конечно попытаться справиться и подручными средствами (тут обычно в ход идут валики для краски, шпатели для заделки швов и прочий садовый инвентарь), но все же единственно правильным способом будет являться нанесение через трафаретную сетку.

Трафаретная сетка - материал, прекрасно подходящий для нанесения маски. Я пользуюсь сетками марки LM-PRINT (ссылка на магазин есть в таблице выше). В маркировке сетки через дробь указано количество нитей на см и диаметр нитей в мкм. Например, LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 нить на см, диаметр нитей 60 мкм. Чем меньше количество нитей, тем толще маска на поверхности платы. И наоборот.

Для сетки в продаже можно найти специальные рамы, на которые эта сетка натягивается. В моем же случае это обычная профильная труба 18 мм. Клей для сетки специальный, приобретается там же где и сетка. О натяжке сетки можно почитать Стойки по углам сетки приподнимают ее над заготовкой на 3 мм.

Периметр заготовки проклеивается на сетке малярным скотчем. Подготовим сразу два окна: для маски и шелкографии. Ракельная резина тоже специальная, и приобретена там же где и сетка.

Подготовленная маска наносится равномерным слоем на одну из сторон платы. После чего одним уверенным движением протягивается вдоль заготовки ребром ракеля, расположенного под углом. Главное, не останавливаться при нанесении. Конечно здесь нужен опыт, и со временем результат будет только лучше. А для тренировки можно использовать зубную пасту, например.

Сушка паяльной маски. Очень ответственный этап. Заготовка платы при изготовлении паяльной маски успевает побывать в печи два раза. Первый раз для предварительной сушки, а второй - для окончательного отверждения. И различие только одно - температура. Если сушка выполняется при температуре 75-85°С, то дубление при 150-160°С. Догадываетесь что будет, если превысить температуру предварительной сушки? Да, маска окончательно затвердеет, и никакими проявочными растворами смыть ее будет невозможно. Мы получим плату с красивой и ровной маской, которая совершенно не годится для пайки, так как слой маски сплошной. Ее останется только выбросить, а это весь цикл от нанесения фоторезиста и до готовой, по-сути, платы. Обидно? Разумеется. Потому к сушке относимся очень внимательно. Конечно лучше поручить такую задачу предназначенным для этого агрегатам. У меня для этого имеется печь, с установленным в нее ПИД-регулятором. Предварительная сушка обычно занимает 30-55 минут. Главное, маска после сушки не должна липнуть. При чем пока она горячая, такой эффект может быть, но при остывании он должен исчезнуть.

Экспонирование паяльной маски. Отличается от фоторезиста лишь временем экспонирования, в остальном все точно так же. Маска негативная (как и фоторезист, полимеризуется то, что было засвечено), значит закрываем только контактные площадки. Далее экспонируем.

Проявка паяльной маски. Опять же, все как с фоторезистом. Даже раствор тот же, потому после проявки фоторезиста его не выливаем, а используем дальше. И даже после проявки маски он пригодится, им мы проявим шелкографию и отмоем сетку от маски. Хочу вот на что обратить внимание: если маска глянцевая, то при проявке этот глянец легко повредить, потому в идеале к поверхности платы вообще нельзя прикасаться. Впрочем, если все сделано правильно, то маска проявляется очень легко.

Нанесение шелкографии. В принципе, нанесение обозначений элементов на плате это не самая необходимая вещь. Если без паяльной маски в некоторых случаях совсем тоскливо, то обозначение элементов это просто удобство при сборке устройства. Так что нанесем и маркировку. Для этого используется та же самая маска, только выберем синий цвет.

Обратите внимание

Если маркировка наносится с той же стороны что и паяльная маска, ее необходимо хотя бы 15 минут задубить при соответствующей температуре. Если нанести новый слой на маску которая не задублена, входящий в состав маски растворитель повредит нижний слой. Маска остается на плате, но поверхность ее трескается. Тем более если цвет маски для шелкографии белый, эти трещины в итоге очень хорошо видно.

У нас маркировка с обратной стороны, потому допустимо нанесение без сушки. Точно так же замешиваем синюю маску и наносим ее на обратную сторону платы.

Сушка шелкографии. В печь на 45 минут при температуре 75-85°С.

Экспонирование шелкографии. Нам нужно только обозначение элементов, а значит шаблон используем негативный.

Проявка шелкографии.

Окончательная сушка. Выполняется при температуре 150-160°С в течении 45-75 минут. При этой температуре маска обретает окончательную прочность.

Пока сушится плата можно отмыть сетку от маски. С этим легко справляется проявочный раствор кальцинированной соды и посудная губка.

Обрезка платы. Конечно вовсе не обязательно делать это при помощи станка, но раз уж он сверлил отверстия, то и по контуру пусть вырезает тоже он.

Лужение. Здесь так же есть одна особенность: после печи медь на контактных площадках окислена, и лудить ее не так просто. Но исправляется это очень легко, достаточно на минуту опустить плату в воду, в которую добавлена лимонная кислота. Мы же ее используем для травления, так что это не проблема. Достаточно пол чайной ложки на пол стакана воды, и медь станет чистой и блестящей.

Вот и подошел к концу цикл статей о изготовлении устройств. Как я и обещал, мы прошли довольно длинный путь. Конечно рассмотренными способами изготовление не ограничивается, тема эта очень обширная. Но, надеюсь, общее представление цикл составить позволяет.

Между первой и последней технологией - десятки лет. Но даже не это главное. Между ними огромный труд целого мира радиолюбителей. Труд, полный экспериментов, побед и ошибок, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь задавать вопросы, экспериментировать и делиться своим опытом (пусть и не всегда удачным). Этот опыт обязательно пригодится кому-то еще, иначе и быть не может.

Всех благ.

Метод фоторезиста – один из способов изготовления печатных плат в домашних условиях.

Плюсы данного метода:

• Технологичность. Результат будет зависеть от качества материалов, концентрации растворов и времени экспонирования, а не от ловкости рук, как например, в методе ЛУТ.
• Большая разрешающая способность (теоретически).
• Маска получается сплошной.

Материалы для печатных плат:

• Сода кальцинированная;
• Гидроксид калия или натрия (если нет в наличии, можно использовать жидкость для прочистки труб «Крот»);
• Ламинатор;
• Дистиллированная вода;
• Сухой пленочный фоторезист ПФ-ВЩ;
• Пленка для печати на принтере (тип пленки, зависит от вида принтера, струйный или лазерный);
• Лампа черного света.

Раскраиваем стеклотекстолит (заусенцы нужно обточить). Далее обезжириваем поверхность с помощью чистящего средства «Comet». Если поверхность будет плохо обезжирена, то после проявки фоторезист облетит. Проверить хорошо ли вы обезжирили поверхность можно так, капните небольшое количество воды, если на поверхности нет жира, то вода будет образовывать тонкую пленку, а не скатываться в шарики.

Фоторезист имеет три слоя:

1. Лавсановая пленка
2. Фоторезист
3. Полиэтиленовая пленка

Снимаем полиэтиленовую пленку и накладываем фоторезист на текстолит (полиэтиленовая пленка тянется, а лавсановая – нет).

Зажимаем между двумя листами бумаги, пленку с текстолитом и отправляем в ламинатор.
Если вы задумали использовать утюг, знайте – ни к чему хорошему не приведет. Фоторезист пузырится и облетает в местах перегрева.

Распечатываем на пленке шаблон. Так как фоторезист негативный, при проявке исчезнут незасвеченные области. Важно чтобы шаблон получился для печатной платы своими руками, максимально плотным. Для этого поэкспериментируйте с настройками печати. Если шаблон все равно получился рыхлым, то при экспонировании можно совместить два шаблона.

Экспонирование

Необходимо создать конструкцию как на фото, чтобы расстояние от лампы до платы было стабильным, от этого зависит качество результата. Далее прижимаем шаблон оргстеклом к текстолиту и включаем освещение ультрафиолетовой лампой.
Время экспозиции (примерно):
— Для однослойного шаблона 90 – 105 сек.
— Для двухслойного 135 – 150 сек.

После воздействия светом, плату необходимо перенести в темное место на 5 – 10 мин. Если этого не сделать, то во время проявления в кальцинированной соде, тонкие дорожки могут отойти.

Незасвеченный фоторезист в растворе набухает и растворяется. Можно аккуратно потирать плату кисточкой, чтобы помочь процессу.
При проявке засвеченные участки могут стать матовыми, похожими на кожуру апельсина – значит время засветки необходимо увеличить. Как засвеченная поверхность станет глянцевой, а незасвеченные растворятся, значит пора вытаскивать плату из раствора. Если дать плате слишком долго лежать в растворе, то начнут отслаиваться и засвеченные участки.

Домашнее изготовление печатной платы. Получившаяся маска для травления.

Готовим раствор хлорного железа на дистиллированной воде. Далее, разогреваем получившейся раствор, в микроволновке до 60 – 90°C. Стравливание меди длится в течении нескольких минут, если покачивать емкость.

Самодельная вытравленная печатная плата

Ополаскиваем (не замачиваем) в концентрированном растворе щелочи, для удаления маски.

После на несколько минут, замочим плату в горячей воде. Маска при этом набухнет и отслоится сама.

Печатная плата, изготовленная методом фоторезист.

По материалам сайта: licrym.org

Качество любого самодельного электронного устройства очень сильно зависит от того, как качественно оно
было изготовлено (да уж – полезная фраза, это же и так ясно! Ну, это да…. Но мне надо же с чего-то
начать? ).
Большую роль в этом играет печатная плата (это если у вас не слишком простенькая конструкция которую
можно и
объемным монтажом сделать). Чем сложнее устройство, тем сложнее рисунок печатной платы, и тем
качественнее
она должна быть изготовлена. Об одном из способом изготовления печатной платы своими руками речь
и пойдет.

Предисловие

Все материалы применяемые в данной статье можно купить в нашем магазине

Существует несколько способов изготовления печатной платы в домашних условиях . На самом начале (это еще когда на электронщика в училище учился) я дорожки рисовал лаком для ногтей (получались очень зверские печатные платы), потом пробовал водоустойчивый маркер (уже лучше). Но только когда я освоил лазерно-утюжную технологию (ЛУТ) (а это относительно недавно произошло) я наконец-то смог получить то качество плат, которое радовало глаз. Ведь я изготавливаю электронные поделки чисто ради самого процесса. Ну хобби у меня такое. А какой интерес паять что-то на страшной печатной плате? Но через пару лет меня и эта технология перестала устраивать. Хотя достоинств у ЛУТа много:

• быстрота (при наличии принтера – от распечатки до начала пайки у меня получалось добиться около 10 минут);
• простота (хотя за эту простоту придется заплатить добрым десятком неудачных дублей в самом начале использования этой технологии. Т.е. нужно «набить руку».)
• хорошая повторяемость. (у меня получалось около 90% всех попыток. Первый десяток в статистику я не включал!).

При помощи лазерно-утюжной технологии – можно было даже наносить надписи, чего я и делал в некоторых случаях.
Но ЛУТ давал точность не более 0.3 мм. Это практический потолок. Я пытался сделать дорожки тоньше, и у меня получалось, хотя при этом процент брака весьма сильно возрастал. В общем, я и так затянул предисловие к статье, поэтому перейдем к, собственно паяльной маске.

Что такое паяльная маска?

FSR8000 - двухкомпонентный чувствительный к ультрафиолетовому излучению состав. Имеет три состояния.
1. «Сырое состояние» . После того, как два компонента были смешаны. В этом виде он может быть смыт либо ацетоном либо раствором кальцинированной соды.
2) «Отвердевшее состояние» .
2а) Незасвеченная ультрафиолетом. Растворяется ацетоном и раствором кальцинированной соды.
2б) После засветки ультрафиолетом маска получает стойкость к раствору кальцинированной соды, но все еще может быть смыта ацетоном.
3) «Запечённое состояние» . Получается после нагревания до 160 градусов с последующей выдержкой в течении нескольких десятков минут. Не растворяется ацетоном, обладает большой механической стойкостью.
Говоря простым языком: маска – это защитный слой, который часто можно наблюдать на печатных платах заводского изготовления. Очень часто зеленого цвета. В этой статье пойдет речь о нестандартном применении этой маски в качестве фоторезиста.
Для этого нужно воспользоваться первыми двумя состояниями, т.е. при помощи засветки и последующей проявки получить на текстолите рисунок проводников. А после травления этот рисунок смыть ацетоном.
Потом маску можно использовать по назначению, покрыв маской область всей платы, кроме контактных площадок, предназначенных для запайки деталей. Потом перевести маску в третье состояние. А теперь о том же, но детально и из фотографиями.

Список того, что нужно для технологического процесса изготовления печатных плат

1. - FSR8000 (Купить можно в нашем магазине)
2. Термостат. Несмотря на грозное название, можно использовать обычный утюг с возможностью регулировки температуры. Еще нужен термометр (до 160 градусов), чтобы запомнить положения регулятора при 70 градусах и 160 градусах. После этого термометр по сути уже будет не нужен.
3. . Можно просто использовать обычную энергосберегающую лампу с холодным светом. Просто время засветки будет очень долгое. Зато безопасно.
4. Рамка с сеткой. Рамка с натянутой сеткой.). для маски и можно приобрести на нашем сайте, также советуем прочитать статью
5. Фотошаблон с рисунком платы и размещением контактных площадок. для фотошаблона,
6. Инсулиновые шприцы. Нужны для того, чтобы точно смешать компоненты маски.
7. Зубочистки . Для размешивания компонент маски.
8. Для равномерного нанесения маски на текстолит нам нужен: , кредитка, кусок пенопласта . Я использую кредитку (уже ненужную, конечно же).
9. Для проявки нам нужна кальцинирования сода . Ищите рядом со стиральными порошками в магазинах.
10. Ацетон . Чтобы смыть маску после травления.
11. Емкость для проявки (любая пластмассовая посуда)

Технологический процесс изготовления печатной платы в домашних условиях

Фотошаблон () . Его можно сделать в типографии, в которой есть оборудование для фотонаборных пленок. Часто эта услуга не афишируется типографиями, так как является чисто внутренней. Но, как правило, они без проблем соглашаются вывести ваши рисунки платок на фотонаборную пленку. Формат файла, размеры рисунков нужно обязательно уточнить в конкретной типографии.
Для получения рисунка платы, шаблон должен быть инвертированный (белые дорожки на черном фоне). Для защитной маски – прямой (черные кружочки на белом фоне). Фоторезист Ordyl Alpha 340

На фотографиях показан сам фотошаблон. Одна сторона кажется рельефной, другая – должна быть глянцевая и гладкая.
Важно не перепутать стороны – фотослой на той стороне, где рельеф.

Деревянная рамка (из бальзы, склеенная низковязким суперклеем!) с натянутым детским бантом.

Выпиливаем заготовку из текстолита. Даем некоторый запас по бокам.

Очищаем поверхность шкуркой. Не нужно сильно стараться, достаточно снять грязь. Маска обладает очень хорошей адгезией.

На фотографии очищенный текстолит. Металлическую стружку необходимо смыть водой.

Утюг с термометром.Не обязательно вот так всегда контролировать процесс. Сейчас я знаю положение регулятора
для 60-80 градусов, и устанавливая его в это положение, уверен в том, что получаю нужную температуру.
Осторожно, температура утюга должна быть не выше 100!

Набираем в маленькие шприцы компоненты маски.

Все, что нужно для работы
- компоненты маски в шприцах
- рамка
- фотошаблон
- зубочистки
- Ракельная резина


Выдавливаем на текстолит нужное количество реактивов.
Для такой платки это 3 мл маски (зеленый компонент) и 1 часть отвердителя (белый компонент). Т.е. пропорция должна быть 3 к 1
.

Размешиваем зубочисткой. Стараемся хорошо размешать, так как от качества размешивания многое зависит.

Смешанная однородная маска

Придавливаем сеткой сверху. Вот тут, пожалуй, стоит сказать, о том, что в некоторых случаях (особенно тогда,
когда маска уже с просроченным сроком хранения) смешивать лучше большие порции, сразу для нескольких
платок. Потом наложить на платку рамку с сеткой, и сверху на сетку уже нанести необходимое количество смешанной
маски. Тогда сетка не даст плотным (загустевшим) комкам маски попасть на текстолит, тем самым испортив
всю картину.

Распределяем маску по текстолиту. Смысл в том, чтобы маска осталась только в ячейках сетки. Тогда при снятии
сетки – мы получим равномерно распределенную маску. Поэтому куском ракельной резины (либо кредиткой)
стараемся убрать с поверхности сетки излишки маски. Без фанатизма! Не порвите сетку

Результат

Аккуратно снимаем сетку

Маска быстро расплывается по всей поверхности, образуя равномерный слой

Кладем платку на утюг

Накрываем платку чем нибудь, чтобы защитить от пыли. И ждем несколько минут (или десятков минут).

Тем временем сетку со следами маски кидаем в кальцинированную соду.

Важно поймать момент почти полного высыхания маски. Можно пробовать проверять маску пальцем на краю платки
(там, где вы оставили допуск. Вы же оставили допуск?!). Если при проведении пальца на поверхности не остается
следов, а маска при этом слегка липнет к пальцам – это то, что нам нужно. Платка с маской с вырезанным шаблоном.

Накладываем шаблон фотослоем к маске и хорошенько приглаживаем его к платке. НЕ ПУТАЕМ сторону! Если поверхность
чуточку липкая – шаблон без проблем держится на платке. Если же поверхность уже почти сухая – не беда.
Попробуйте либо смочить поверхность водой, чтобы шаблон прилип, либо чем нибудь прижмите шаблон к платке
(можно скотчем примотать. Но аккуратно!) В общем – шаблон должен плотно прилегать к платке.

Кладем на засветку. Время засветки определяется экспериментальным путем. Могу сказать режимы своей засветки:
70 (можно даже 80) минут на расстоянии в 7 см, под энергосберегайкой на 22 ватта. УФ лампа даст намного меньшее
время засветки, но при этом соответственно уменьшатся и допуски на время).

Готовим раствор для проявки

Вода комнатной температуры. Очищенная, мягкая. Дозировка – экспериментально, на фотографии дозировка для
мягкой питерской воды (Как вы уже догадались, фотографии делал Термит). Для твердой воды – соды должно быть
больше. Раствор должен быть слегка мылким на ощупь. Если соды будет слишком много – проявка будет быстрой,
но при этом чуть недосвеченная маска «слезет» при проявки. А если соды будет слишком мало – проявка будет
очень медленной. Причем нагрев раствора только помешает проявке.После того как прошло время, необходимое
для засветки – снимаем пленку, и кидаем платку в раствор

Платка в растворе.

Если все правильно, то уже через минуту вы должны увидеть легкий рисунок проводников.

Когда платка полностью проявилась, моем ее от остатков кальцинированной соды, кладем сушится на утюг.

То, что получилось.

Одним из неприятных особенностей маски есть недопроявленные области.
На сухой платке – их очень хорошо заметно как белесые пятна. Их не должно быть! Они не дадут раствору для
травления добраться до меди. Кидаем тогда платку обратно в раствор, и легонько ваткой очищаем те области.
Опять смываем, сушим, контролируем. И если все в порядке, то… Травим платку.

В процессе травления контролируем, чтобы не было пузырьков воздуха. Часто они между дорожками находятся.

Травим, травим…

Вот то, что получилось

Смываем маску ацетоном. Можно проверить платку, прозвонить на обрывы и замыкания. Ведь мы сейчас будем
наносить защитную маску, а тогда исправить обрывы, и особенно замыкания, будет очень сложно.
Накладываем шаблон маски. Точность совмещение можно проверять на свет (если платка односторонняя)

Опять в засветку (да, да, опять на 70-80 минут, если у вас не УФ. Но ведь можно делать одновременно несколько платок!)
Потом в проявку в тот самый раствор кальцинированной соды. Его в принципе надолго хватает. Правда менять все
равно придется, потому что в зеленом растворе не видно самой платки, и того, как она делается все красивее и красивее

Мне, например, нравится наблюдать, как на зеленой поверхности постепенно проявляются блестящие медные площадки

Итак, плюсы использования этого метода самостоятельного изготовления печатных плат :

• Очень и очень технологично и красиво
• Высокая точность. 0.15 мм – не проблема. Две дорожки между ножками DIP корпуса? При старании – не проблема.
• Почти 100% повторяемость (конечно же, это когда уже знаешь на каком расстоянии и сколько времени засвечивать и другие мелкие вещи, определяемые экспериментально на первых попытках изготовления платки)
• Защитная маска . Это очень хороший плюс – ведь паять при защитной маске становится очень просто – SMD компоненты просто сами ложатся на свое место.

А теперь минусы.

• Очень долго. При использовании обычных энергосберегаек – ОЧЕНЬ ДОЛГО. Но кто мешает делать платки партиями?
• Нужна фотонаборная пленка. (Можно, конечно же, использовать шаблоны с принтера. Но…, честно. Я не советую. Потому что тогда допуски на время засветки становятся очень и очень маленькими)

Техника безопасности.

Имейте в виду - в описании FSR8000 написано много неприятного про ядовитые свойства паров маски. Как минимум - работайте с открытой форточкой. А лучше всего - под вытяжкой. Теперь насчет моих советов «коснитесь пальцем, высохло ли» - это лучше все же не делать. Попала маска на руки - быстренько смойте.
Ацетон . Тоже вреден. Растворяет жир, а значит и из подкожным жиром может что-то неприятное сделать. Лучше не допускать длительного контакта.

Хлорное железо. Лучше не вдыхать его пары. Вообще, у меня весь процесс идет на балконе, с открытым окном. Я на балкон захожу только тогда, когда мое присутствие необходимо. А после окончания - хорошо его проветриваю.

Выводы

Изготовить своими руками печатную плату почти заводского качества в домашних условиях - возможно, и даже не очень сложно! Еще бы освоить качественно изготовление переходных отверстий…

Забудьте про жидкие фоторезисты!
Две минуты на закатку!
Две минуты на экспонирование!
Три минуты на проявку!

И все!

Никакой вони, никакой сушки, грязных рук и забрызганной стены.
Две чайных ложки кальцинированной соды на литр тёплой воды! И никакой химии!

Надо учесть, что фоторезист НЕГАТИВНЫЙ - что засветилось, то и осталось.

А теперь технология.

1. Подготовка поверхности.

Подготавливаем, как обычно, поверхность платы (шкурим, обезжириваем, сушим).

Если фольгированный материал не был закопан в огороде, достаточно обезжирить его с помощью

спирта, ацетона либо кухонной химии

2. Нанесение фоторезиста.

Берем чуть больший, чем плата кусок фоторезиста, снимаем нижнюю защитную полиэтиленовую пленку (жирная на ощупь и очень тонкая) и приглаживаем рукой к поверхности. СЛЕДИМ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПЫЛИ И ВОРСИНОК! Кладем на ровную поверхность, прикрываем сверху листом бумаги, желательно глянцевой, чтобы лучше скользил утюг. Утюг греем до 95 - 100 градусов. Лучше проверить работу регулятора термометром. С небольшим нажимом проводим утюгом в любом одном направлении. НЕ КРУТИТЬ УТЮГОМ.

Идеальный вариант - прикатка сначала холодным ламинатором, а затем 90-120 градусов при скорости 1-3 м/мин. От защитного слоя освобождается полоса 1-2 см по краю, прикладывается к фольге, притирается пальцами. Проверяется закрывание платы остальной частью фоторезиста. Затем,захватив пальцами отделённый край защитной плёнки, пакет отправляется в ламинатор. Защитная плёнка тянется вверх, освобождая фоторезист, одновременно с движением ламинатора. Фоторезист прокатывается с перегибом через край корпуса ламинатора и ложится идеально. Проверив полученный результат, прикатанный фоторезист обрезается в размер платы и прокатывается ещё пару тройку раз на горячую в разных направлениях. Перегревать ламинатор не следует, если нет терморегулятора- можно отключат нагрев раньше, до выхода на рабочий режим.

3. Экспонирование

Прикладываем наш фотошаблон печатной стороной к фоторезисту. Экспонируем через НЕГАТИВНЫЙ фотошаблон 1-3 минуты при мощности 36 ватт -четыре чёрных трубки OSRAM по 9Вт (380 - 410 нм длина волны излучения). Время экспонирования лучше всего подобрать с помощью фотопробы. При расстоянии до ламп 150мм время экспозиции у меня получилось-1 мин.15 сек. После экспонирования, становится виден рисунок проводников. Освоив производство плат, можно и таймер сваять под этот процесс- очень удобно!

4. Проявление

В слегка тёплой воде растворяем1-2 чайных ложки кальцинированной соды. Снимаем слой защитной лавсановой плёнки (тонкая шуршащая) и кладём в раствор. Незасвеченные места набухают, смываем под струйкой холодной воды, протирая пальцем или кусочком поролона. Повторяем процесс, пока лишний фоторезист не смоется, перестав мылится. Процесс следует тщательно контролировать, т.к. малейшие не смытые остатки фоторезиста, а так же его клеевого подслоя дадут непротравы на фольге. Замечательно процесс проявления проходит в растворе стирального порошка 3-4 чайных ложки на пол-литра воды. Передержать в таком растворе фоторезист практически невозможно, проявляет очень мягко, заодно и пальцы отмывает...

5. Травление

По вкусу. Лично я травлю персульфатом, т.к. от хлорного железа супруга моя сильно нервничает!

6. Снятие

10%-20% раствором NaOH, либо "Крота" (заодно и трубы почистит) в течении нескольких минут.

Не растворяется ацетоном, спиртом и другими органическими растворителями. Держит температуру примерно до 200 градусов - конечно не защитная маска, но все таки лучше чем ничего. После снятия фоторезиста плату можно облудить. Способов много!